Hej alle sammen! Vi fortsætter med at tinde antennerne til internettet. Ikke for længe siden, i en af publikationerne talte jeg om fraktalantenner, det var en teori. I Vesten har de længe lært lignende konstruktioner, jeg har hørt om den vidunderlige drift af sådanne antenner, deres effektivitet, kompaktitet og enkelhed. Dette emne har altid interesseret mig, jeg ønskede at montere fraktalantenne selv og kontrollere dens drift. For nylig lykkedes det mig, og i dag vil jeg dele med dig et design af en fractal Wi-Fi antenne, som jeg samlet og testet i aktion. Jeg vil straks sige, at antennen overskrider alle forventninger, og selvom det viste sig for mig fra tredje gang, var resultatet det værd. Fremragende arbejde i en afstand af 1000 m fra adgangspunktet, jeg synes det siger meget.
Ligesom alle antenner, jeg forsøger at fortælle dig på min blog, vil vi også bygge denne antenne med egne hænder, fra improviserede midler, uden meget indsats og vigtigst af penge. Alle instruktionerne til at lave en fractal Wi-Fi-antenne vil blive illustreret med fotografier, selve processen vil jeg beskrive i detaljer, så der bør ikke være problemer, men du kan stille spørgsmålene i kommentarerne.
Hovedprocessen i fremstillingsprocessen består i at ætse brættet med et mønster af den selvlignende trekant, der påføres en plade af folieformet tekstolit ved hjælp af oversættelse ved hjælp af specialpapir. Den, der har erfaring med ætsningskort, bliver lettere for dem, der ikke har denne erfaring, fortvivl ikke - det er ikke en vanskelig opgave.
Alt starter fra dimensionerne, det vigtigste er at observere de dimensioner, der er angivet på billedet:
Billedet er downloadet her: Fraktal'naya_wi-fi_antenna.pdf. Hvis billedets dimensioner ikke stemmer overens med dem, jeg har angivet, kan de rettes ved hjælp af en grafisk editor, det vigtigste er, at når udskrivning blev proportionerne observeret. Dette billede skal vises på en tekstolit, da du skal udskrive det på printeren. Jeg gjorde dette med en konventionel sort / hvid laserskriver, kun trykpapiret skal være specielt.
Du skal udskrive på et substrat fra selvklæbende papir. Sådan papir kan findes i papirvarer, eller som jeg fandt det i en tapetbutik, nemlig det var et selvklæbende tapet i træfarven, de har normalt tabeller klistret eller andre møbler. Vi har ikke brug for den side der bruges til limning, men det omvendte, som normalt smides væk, har dette papir en specifik glansoverflade, hvilke egenskaber vi har brug for. Skær papiret ud for A4 eller A5, så printeren ruller det og udskriver det forberedt til udskrivning med en ensartet tegning af størrelsen. Før du udskriver, skal du indstille printeren til det maksimale tonerforbrug, så malelaget ikke er for tyndt.
Dernæst oversætter vi tegningen af vores antenne på en pre-cut plade af et 2 mm millimeter foliebelagt glasfiber. For at gøre dette lægger vi det på en af folie siderne af pladen, skummet med acetone eller benzin på forhånd, og det opvarmede jern presser lidt og kører langs papiret. Denne procedure tager ikke mere end et minut, pladen skal varme op godt. Derefter skal pladen afkøles, og papiret fjernes jævnt, mønsteret skal forblive på bordet.
Ætsebord
Der er mange forskellige måder at ætseborde, jeg foretrækker selv ætsning i en opløsning af jernchlorid. Klorjern kan købes på samme sted, hvor tekstolit, i hvilken som helst radiobutik, eller som jeg fandt i en byggeri, fik jeg 250 gram kapacitet til 50 rubler. Klorjern fortyndes i varmt, fortrinsvis kogt vand (50-60 ° C) i en andel på 1: 2, for eksempel er jeg fortyndet 100 g jernchlorid i 250 ml. vand (i et glas vand). Opløsningen kan fremstilles i en unødvendig ren plastikbeholder. Opløs pulveret skal være godt, for dette i vandet skal det tilsættes gradvist, konstant omrøring.
Den varme opløsning blev fremstillet, dyppes bord med et mønster, (efter at have beskyttet siden uden et mønster, hvis det ikke er forseglet med folie) og henstår i nogen tid, min hele ætsningsproces tog 12 minutter, friskere opløsning, jo hurtigere ætsning. Under ætsning er det muligt at skubbe brættet periodisk i opløsning med pincet, hvorved rester af det korroderede kobber fjernes.
Det ætsede bord skal skylles under en strøm af varmt vand, derefter fjernes med acetonemaling fra kobber og en beskyttende film eller maling på bagsiden af brættet. Du skal få en klar tegning af den selvlignende trekant med alle målte dimensioner, alle små trekanter skal have kontakt med hinanden.
Loddekonnektor.
Antennen er næsten klar, nu skal vi lodde et passende stik til at tilpasse wi-fi-antennen med enheden. Hvis et almindeligt 50 ohm kabel er forbundet til antennen, kan BNC-stikket loddes. Siden jeg kontrollerede antennen med en bærbar computer loddet jeg det med et tyndt RG-59 kabel til laptop adapteren. Hvordan lodde det er synligt på et foto mere lavt, kablet er bedre til at tegne fra den tilbage parti af en betaling, har boret i det en blænde. Den centrale kerne er gevindskåret i hullet og loddet til den nederste lille trekant, og ledningen af kablet er loddet til den upåvirkede anden side af tekstolitten. Tegningen selv på tavlen kan være zadludit, for bedre kontakt med alle fraktal trekanter, men jeg har arbejdet perfekt og ikke en forgyldt prøve.
Nu mere om resultaterne. Antennen blev testet i 802.11g-standarden, men som jeg ved, fungerer disse antenner godt i hele 2,4 GHz-regionen. I USA og Sydkorea anvendes lignende antenner til basestationer af trådløse netværk LTI (4G). Jeg vil gerne tjekke på 3G, selvfølgelig må dimensionerne fortælles. For en wi-fi antenne er det mig, at disse størrelser fungerer fint. I en afstand af 1 km er en bærbar computer med en sådan antenne perfekt forbundet med et adgangspunkt, der opererer i "access point" -tilstanden og automatisk distribuerer IP-adresser. Direkte synlighedsforhold er delvis til stede, mange forstyrrelser i form af træer og bygninger. Ved adgangspunktet bruges et MMDS spejl med en bestråler i fokus som en antenne, forstærkningen er 24 dB. På den bærbare computer vises "tre pinde", forbinder uden problemer. Nedenfor er RSSI-diagrammet.
Næste måned vil jeg indsamle sådanne antenner "link", og kontrollere rækkevidde på synsfelt. Som en intern wi-fi-antenne virker fraktalantennen også perfekt, indtil dens drift er helt klar, er retningsmønsteret ikke klart. Hvis nogen er bekendt med sådanne antenner, skal du afmelde dig i kommentarerne, jeg svarer på spørgsmålene der.
Et eksempel på at opbygge et Wi-Fi-link i 5 km (DWL 2100 + FA20) - del 1
Denne artikel er baseret på den personlige erfaring med at opbygge et WiFi-netværk over en lang afstand. I vores tilfælde blev målet sat til at strække ud af huset ubegrænset internet til arbejde. Efter at have læst forskellige kilder og en masse forums blev det besluttet at opbygge dette link og med fuld tillid satte vi os på arbejde. Jeg vil også sige, at afstanden på 5 km, ifølge standarderne for medlemmerne af forummet, er dette ikke en lang afstand, men som et maksimalt gennemsnit.
I vores tilfælde blev "Pioneer" WiFi-adgangspunktet fra producenten D-Link - DWL 2100AP taget som basis. På vores forum om WiFI kan du få råd, og i Download-sektionen kan du finde nyttige programmer til dette punkt. Lang og smertefuld beslutning - nogle stadig vælge en antenne, og til sidst, takket være de forum brugere, faldt valget på den vellykkede model af antennen 2,4 GHz - FA20. Nem at fremstille og effektive i arbejdet "tilgav os nogle fejl i fremstillingen.
Hvad vi havde brug for:
Efter at have valgt antennen tænkte vi på fremstillingsmetoden. Det blev besluttet at lave en WiFi-antenne fra tekstolite, men med sin egen teknologi. Et eller andet sted i forummet talte om metoden til opdeling dobbelt PCB, udskæring af folien, men vi besluttede at gå deres egne veje, og jeg håber, at vores erfaring er nyttig til nogen. Antennemønsteret kan downloades her - en tegning af WiFi-antennen FA20.
Ved hjælp af en jigsave bliver vibratorer udskåret, og der laves opskæringer på de præmærkede steder med en kontorkniv.
Ved hjælp af en kniv og pincet skal du forsigtigt fjerne kobberlaget fra tekstolitten. Skær reflektoren og siderne ud. Tip: Overvej tykkelsen af savlinien, når du markerer tekstolitten, og glem ikke at behandle tekstolitens kanter med en lille fil. To kobberstrimler blev skåret fra en kobberplade 1 mm tykt.
For at forbinde vibratorerne med reflektoren blev kobbertråd brugt. For at modstå afstanden på 6 mm er det nødvendigt at finde eller gøre en pakning tyk, idet der tages hensyn til tekstolitten, 4,5 mm. I afsnittet af kobberrøret (antennen til enhver radiomodtager) er det afskårne RG-6U-kabel stramt indsat. Vi indsætter fra bagsiden i det forborede hul i reflektoren vores rør med kablet og loddet til kobberlaget af reflektoren og den centrale kerne af kablet til kobberstrimlen. Da standardantennen ikke længere er nyttig for os, bruger vi den til at danne en stik på den anden ende af kablet.
Til antankens forankring med masten nærmede vi os alvorligt. Vi havde brug for nemt at rotere antennen i ethvert plan, det er nødvendigt for finjustering. Det blev besluttet at montere antennen på kuglen fra bilen, som igen er fastgjort til masten i et strygejern med en højde på 2 m. Et eksempel på at vedhæfte en bold til en antenne på et foto.
Det er meget vigtigt at forstå, hvorfor vi installerede Wi-Fi-adgangspunkter i lukkede bokse på taget. Vi forsøgte at minimere længden af antennekablet fra adgangspunktet til antennen så meget som muligt. Jo jo længere kablet er, des større er tabet af et nyttigt signal.
I næste artikel snakker vi om indstillingerne for DWL-2100AP-punktet, og hvorfor vi ikke behøvede at blinke det.
Antenne til router til Wi-Fi signalforstærkning
Trådløst internet er en af de ting, uden hvilken man ikke kan forestille sig livet. Nu kan du bruge fra hvor som helst i hjemmet og kontor gadgets, spilkonsoller, internet apparater. Men for samtidig lancering af alle disse ting har du brug for et godt potentiale.
Den enkleste måde at forstærke et trådløst signal på er at bruge en ekstern forstærker til en router, som du kan købe, eller selv lave en antenne. At erhverve erfaring og lære det grundlæggende, det er bedre at begynde at forstå, hvordan man træffer det rigtige valg.
Polarisering af antenner
Wi-Fi-kommunikation afhænger af radiofrekvensenergi, som transmitteres og modtages via antenner.
Modtagelse og transmission af antenner er enheder, der udstråler radiobølger, når strømmen leveres. Radiobølger, som alle bølger i det elektromagnetiske spektrum, måles i Hertzian frekvensenheder. Når der henvises til radiobølger, benyttes udtrykket "bølgelængde" ofte. Bølgelængde (i meter) = 300 / frekvens (i MHz). Dette forhold mellem frekvens og bølgelængde er særlig vigtigt for beregninger og oprettelse af et antennesign.
Orienteringen af antennen i forhold til jordens overflade hedder dens "polarisering". Konstruktioner, der er designet til radiobølger, orienteret, grundlæggende, parallelt med jordens overflade, kaldes "vandret". Hvis virkningen er rettet vinkelret på jordens overflade, taler vi om "lodrette" strukturer.
Nogle antenner kan bruges i enhver polarisering ved blot at ændre positionen. Faktorerne forbundet med valget af en polarisation over den anden omfatter driftsfrekvensen, den ønskede dækning, mekaniske begrænsninger og rutinemæssig praksis.
Det er meget vigtigt at overveje, at alle antenner i kommunikationssystemet skal anvende den samme polarisering. For at maksimere kompatibiliteten findes der undertiden brug af cirkulær eller elliptisk polarisation.
Forbedret modtage strøm og router signal
Antennen sender (og modtager) radiobølger bedre i visse retninger, hvorved den effektive udstrålede effekt øges.
Vær opmærksom! Den samlede udstrålede effekt øges ikke, men bliver simpelthen stærkere i en eller flere retninger og svagere i andre retninger.
Denne "amplifikation" påføres både det transmitterede og modtagne signal. Enheden med kvantitativ gevinst er decibel eller dB, som blev opkaldt efter Alexander Graham Bell.
Vigtigt! Højere dB-værdier viser en højere gevinst.
Hovedtyper af antenner
Hvad skal jeg overveje, når jeg opretter en antenne? For at arbejde med signalforstærkning er det altid vigtigt at huske nogle funktioner ved signaloverførsel over afstande. Valget af typen af antenneenhed kan i væsentlig grad påvirke kommunikationsområdet og stabiliteten.
Alle Wi Fi-antenner er opdelt i to typer:
Som i sin tur er:
Desuden skal du overveje følgende, når du installerer enheden: En fejlparametre af adgangspunktpolarisationer vil medføre, at kvalitetsniveauet bliver forøget i en af positionerne, og i det andet vil det helt forsvinde.
retningsuafhængig
Den bedste mulighed for at udvide rækkevidden af hjemme-internetsystemet er at installere en ekstern antenne med god forstærkning og omni-directionality. En omnidirectional antenne er som regel en antenne med lodret polarisering. I et fjerntliggende område, hvor mobilkommunikation er svag, at installere en sådan enhed - er der ingen mening. Varianten er mere anvendelig i byforhold.
Husk! Modeller af omni-directionelle antenner forstyrrer selvfølgelig hinanden, når de placeres uhensigtsmæssigt i umiddelbar nærhed af en konventionel router.
En type omnidirectional antenne med øget forstærkning er en vertikal collinear Wi-Fi antenne med et power point og fasningselementer.
retningsbestemt
Antennen er en passiv enhed, der ikke tilføjer strøm til signalet. Ikke desto mindre er der metoder til at øge andelen af energi, der overføres i en bestemt retning, ved at reducere andelen af energi, der overføres i andre retninger.
Hvis du bruger retningsantenneforstærkere, kan du forbedre dækningsområdet wai faey betydeligt.
En af de mindst almindelige typer (på grund af deres høje omkostninger) af antenner i cellulær kommunikation er sektorantenner. Enheder kan give et højt internetforbindelse, hvis du bruger skemaet til en multi-panelinstallation. Lodret og vandret strålefokusering (90, 120 grader) hjælper med at forhindre interferens fra andre antenner.
Sådan tilslutter du gratis internet wi-fil
Der er flere måder at forstærke signalet på, så du kan oprette forbindelse til tilgængelige punkter eller til en nabos router, som deler sit adgangskode til Wi-Fi.
Kraftig antenne med egne hænder
Det er muligt at lave wifi retningsbestemt antenneforstærker på egen hånd, takket være det faktum, at der i dagens internet er mange lignende ordninger. For eksempel er antennen et dobbelt biquadrat, hvis gevinst er 12 dB. Til montage kræves kobbertråd med en diameter på 2 til 3 mm og en længde på 300 mm.
Som reflektor kan du bruge en plade lavet af foliekappe. Foiled Getinax - dette er presset papir imprægneret med en klæbende sammensætning og dækket af kobberfolie. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du bruge ethvert metal, f.eks. Omslaget til det gamle system eller en almindelig ølkande.
Det første du skal begynde med er at bøje de dobbelte otte fra ledningen med 30 mm firkanter. For at gøre dette skal ledningen opdeles i 8 lige dele, bøj den på de markerede steder i en vinkel på 90 grader ved hjælp af tang. Som følge heraf skal du få en antenne i form af en otte.
Derefter skal du skære reflektoren fra Getinax-pladen. Marker midten på pladen og bore to huller på den: til antennen og til ledningsudgangen. Afstanden mellem ledningen og pladen skal være mindst 15 mm.
Dernæst har du brug for en Wi-Fi-adapter, eller rettere, den lille antenne. Boring et hul i adapterhuset, tråden udlæses. Centertråden er loddet til de otte, og viklingen til benet. Så antennen wifi er en dobbelt biquadrat. Det forbliver at forbinde til den bærbare computer, og se, hvordan det fanger signalerne. Sammenlignet med den indbyggede antenne til router med egne hænder - det er bare en wi-fi-pistol!
Ultra lang Wi-Fi antenne med egne hænder
Til fremstilling af antenne design til ultralong kommunikation, først og fremmest er der brug for et folieark (mindst en side) af getinax eller glasfiber. Materialet skal være i god stand, af tilstrækkelig størrelse og tykkelse. Vinyl selvklæbende stencils med monteringsfilm vil også være nødvendige, hvilket vil beskytte de nævnte ark fra ætsning.
Bagvæggen-reflektoren kan være lavet af ethvert fladt metalplade, i hvert fald fra folien, den største glatte og flade.
Textolite er først markeret, så skåret af en bulgarsk i to dele med en størrelse på 450x350 mm. Før ætsningen skræles arket med et fint sandpapir, hvilket er meget vigtigt.
Panelantennforstærker
Mellem reflektoren, som også skæres fra getinaksene, og brættet selv skal være strengt 9 mm. Disse 9 mm kan gøres med flad plast. Yderligere samling er at lime de opnåede dele, tidligere er huller efterladt i den bløde plast og derefter lodning af ledningen. Ledningen og stikket er købt på radiomarkedet. Stikket er valgt på routerens antenner.
Resultatet er en super lang antenne til en wi-fi router. På en afstand af 1 km fra adgangspunktet har denne kraftige selvfremstillede antenne en forstærkning på 80 dB.
Ætsning af et printkort bruger en løsning
Etsning er en ret vanskelig opgave. Vanskeligheden ligger i at finde en beholder til store ark. Hvis der ikke er nogen, kan du gøre det igen med dine egne hænder. For at lave hjemmelavede containere skal du have en ramme på fire stativer og en film i flere lag. Filmen er dækket og fastgjort med skruer.
Klorjern er den enkleste og mest anvendte metode til ætsning af et printkort.
Kategorisk er det umuligt:
- Brug jernholdigt chlorid i et begrænset lille rum
- røre løsningen med dine bare hænder;
- Brug metalredskaber eller metal til blandingsprocessen;
- brug glas- eller plastbræt i processen med ætsning
- Kast efter opløsningen i jorden eller et sted.
anbefales:
- dække din næse og øjne under ætsning;
- efter ætsning kan opløsningen genbruges en gang, men den skal opbevares på et køligt sted væk fra sollys.
På internettet er der mange interessante muligheder, hvordan man laver en wifi antenne, som kan bruges. For eksempel kan du lave en retningsvirkende model fra en omnidirectional antenne. For at gøre dette er det tilstrækkeligt at fastgøre en reflekterende skærm bag den, f.eks. Fra samme folieark.
Det er kun at vælge en egnet wifi antenne, for at øge netværkets afstand og ikke at dele med wai fay i et sekund.
Vi laver en WiFi-antenne til bikvadratnoy ultra-lang til routeren med egne hænder
Ønsker du at opbygge en trådløs WiFi-antenne, skal du vide om nogle af dens funktioner.
De første og mest simple: store antenner med 15 eller 20 dBi (decibel isotropisk) er grænsen for magt og behøver ikke gøre dem endnu mere kraftfulde.
Her er en grafisk illustration af, hvordan antennedækningen i dBi falder, da antennedækningen øges.
Så det viser sig, at med stigningen i antennens afstand er området for dækningen væsentligt reduceret. I hjemmet skal du konstant fange et smalt bånd af signal handling, når WiFi-emitteren er for kraftig. Stå op af sofaen eller læg dig ned på gulvet, og forbindelsen forsvinder straks.
Derfor har hjemme routere almindelige, strålende i alle retninger antenner med en effekt på 2 dBi, så de er mest effektive på korte afstande.
retningsbestemt
Antenner på 9 dBi arbejder kun i den angivne retning (retningsvirkning) - i værelset er de ubrugelige, de bruges bedre til fjernkommunikation, i gården, i garagen nær huset. En retningsantenne under installationen skal indstilles til at sende et klart signal i den ønskede retning.
Nu på spørgsmålet om bærefrekvensen. Hvilken antenne vil fungere bedre på lang afstand, ved 2,4 eller 5 GHz?
Nu er der nye routere, der opererer med to gange frekvensen 5 GHz. Sådanne routere er stadig en nyhed, de er gode til højhastigheds dataoverførsel. Men 5 GHz-signalet er ikke særlig godt for lange afstande, da det falder hurtigere end 2,4 GHz.
Fordi de gamle 2,4 GHz-routere fungerer bedre i langdistansemodus end nye højhastigheds-routere ved 5 GHz.
Tegning af et dobbelt hjemmelavet biquadrat
De første prøver af selvfremstillede Wifi-signaldistributører optrådte i 2005.
De bedste af dem er biquadrat design, der giver amplifikation op til 11-12 dBi og et dobbelt biquadrat med et lidt bedre resultat af 14 dBi.
Ifølge erfaring med brug er udformningen af biquadrat mere egnet som en multifunktionel radiator. Fordelen ved denne antenne er faktisk, at med uundgåelig kompression af strålingsfeltet forbliver signalåbningens vinkel bred nok til at dække hele området af lejligheden med den korrekte installation.
Alle mulige versioner af den biquatratiske antenne er enkle at implementere.
Nødvendige detaljer
- Metal reflektor er et stykke folie-trykt tekstolite123x123 mm, et folieark, cd, dvd compact disc, aluminium cover med en te.
- Kobletråd tværsnit 2,5 mm.kv.
- Et stykke koaksialkabel, bedre med en bølgeimpedans på 50 ohm.
- Plastrør - kan skæres fra en kuglepen, en markør, en markør.
- Lidt smeltende.
- N-type stik - nyttig til nem tilslutning af antennen.
Emitterfremstilling
For den 2,4 GHz-frekvens, hvor transmitteren er planlagt til brug, vil de ideelle bikquettestørrelser være 30,5 mm. Men det samme er vi ikke en parabol, derfor er nogle afvigelser i størrelsen af det aktive element -30-31 mm tilladt.
Spørgsmålet om trådens tykkelse skal også tages omhyggeligt. I betragtning af den valgte frekvens på 2,4 GHz, bør kobberkernen findes med en tykkelse på præcis 1,8 mm (tværsnit 2,5 mm.kv.).
Fra kanten af ledningen måles afstanden på 29 mm før bøjningen.
Vi gør den næste bøjning ved at kontrollere den ydre dimension på 30-31 mm.
De næste bøjninger indvendig gør i en afstand på 29 mm.
Vi kontrollerer den vigtigste parameter for den færdige biquadette -31 mm langs midtlinjen.
Vi lodderpladser til fremtidig fastgørelse af koaksialkablet.
reflektor
Hovedværdien af jernskærmen bag radiatoren er at afspejle elektromagnetiske bølger. Korrekt reflekterede bølger vil blive overlejret af deres amplituder på de vibrationer, som netop er frigivet af det aktive element. Den resulterende forstærkningsinterferens vil gøre det muligt at udvide de elektromagnetiske bølger så langt som muligt fra antennen.
For at opnå nyttig interferens skal emitteren være placeret på en fjerdedel af bølgelængden fra reflektoren.
Afstanden fra emitteren til reflektoren til antennerne er et biquadrat og et dobbelt biquadrat findes som en lambda / 10 - bestemt af træk ved dette design / 4.
Lambda er bølgelængden svarende til lysets hastighed i m / s divideret med frekvensen i Hz.
Bølgelængden ved en frekvens på 2,4 GHz er 0,125 m.
Forøgelse af den fem gange beregnede værdi, vi får den optimale afstand - 15.625 mm.
Størrelsen af reflektoren påvirker antennens forstærkning i dBi. Den optimale skærmstørrelse for en biquad er 123x123 mm eller mere, kun i dette tilfælde kan du opnå en forstærkning på 12 dBi.
Størrelserne på cd'er og dvd'er er klart ikke nok til fuld refleksion, så de biquadrat-antenner, der er bygget på dem, har en forstærkning på kun 8 dBi.
Nedenfor er et eksempel på at bruge et låg med en teåse som reflektor. Størrelsen af denne skærm er heller ikke nok, antennforstærkningen er mindre end forventet.
Reflektorens form bør kun være flad. Prøv også at finde pladerne så glatte som muligt. Bøjninger, ridser på skærmen fører til spredning af højfrekvente bølger på grund af overtrædelse af refleksion i en given retning.
I ovenstående eksempel er fælgerne på låget klart overflødige - de reducerer signalåbningens vinkel, skaber spredt støj.
Når reflektorpladen er klar, har du to måder at samle emitteren på.
- Monter kobberrøret ved lodning.
For at fikse det dobbelte biquadrat var det nødvendigt at lave to pinde fra kuglepenne.
- Fastgør alt på et plastrør ved hjælp af smeltesmeltning.
Vi tager en plastikboks til 25 stk.
Afskær den centrale pin, og efterlader en højde på 18 mm.
Vi skærer gennem neglefilen eller filen fire spor i en plastikstift.
Split slots i samme dybde
Vi etablerer en selvfremstillet ramme på spindlen, kontroller at dets kanter er i samme højde fra bunden af kassen - ca. 16 mm.
Lod kabel ledningerne til emitterrammen.
Tag limpistolen, fastgør cd-disken på bunden af plastikboksen.
Fortsæt med at arbejde med en klæbemiddelpistol, fastgør radiatorens ramme på spindlen.
På bagsiden af kassen fastgøres smeltekablet.
Tilslutning til routeren
De med erfaring kan let lodde til puderne på printkortet inde i routeren.
Ellers skal du være forsigtig, at tynde spor kan komme ud af PCB'en, når du opvarmes af et loddejern i lang tid.
Du kan tilslutte det allerede loddede stykke af kabelantenne via SMA-stikket. Med købet af enhver anden N-type radiofrekvensforbindelse på det nærmeste punkt i elektronikhandlen, bør der ikke være nogen problemer.
Antenneundersøgelser
Testene viste, at det ideelle biquadrat giver en amplifikation på ca. 11-12 dBi, og dette er op til 4 km af det rettede signal.
En antenne fra cd'en giver 8 dBi, da det er muligt at fange WiFi-signalet i en afstand af 2 km.
Den dobbelte biquadrat giver 14 dBi, lidt mere end 6 km.
Vinklen ved at åbne antennerne med en firkantet radiator er omkring 60 grader, hvilket er ret nok til værftet i et privat hus.
Om rækkevidden af Wai Fai-antennen
Fra en indbygget 2 dBi routerantenne kan 2,4 GHz-signalet fra 802.11n-standarden spredes over 400 meter i synsfeltet. Signaler 2,4 GHz, ældre 802.11b, 802.11g standarder er dårligere fordelt, med halvdelen i forhold til 802.11n.
Antages WiFi-antenne til en isotropantenne - ideel kilde distribuere elektromagnetisk energi ligeligt i alle retninger, kan være styret af den logaritmiske formel oversættelse dBi forstærkning i effekt.
Decibel isotropisk (dBi) antennforstærkning defineret som en ti-decimal-algoritme for forholdet mellem det forstærkede elektromagnetiske signal og dets oprindelige værdi.
Overførslen af dBi-antenne til en gevinst i kapacitet.
Antenne wifi fra PCB
Mange anonyme brugere og brugere af vores hjemmeside forsøger at lave wire antennedesigner, især designet af Kharchenko-antennen, på et printkort. Oftest afslutter disse forsøg mislykkedes, hvilket er skrevet i kommentarerne og på forummet på vores websted, selvom der findes vellykkede forsøg, som beskrevet i artiklen om Habr. Men på trods af sådanne succesfulde forsøg er genopbygningen af trådantenner på printkortet forkert. Yderligere vil vi overveje hvorfor. Derudover tilbydes for tekstolite-fans et simpelt og ret effektivt design af patchantenne PCB.
Normalt tager radio amatøren ikke i betragtning af indflydelsen af substratets dielektriske indbyrdes overførsel af trådantennesignet til et trykt kredsløbskort, hvilket svarer til substratet med luft. Og hvorfor tælle? Den udfører ikke strøm, den er radio gennemsigtig, har en lille tykkelse, meget mindre end bølgelængden. Argumentet? Argument. Men på den anden side har glastekstolitten en høj værdi af den dielektriske konstant, og derfor er bølgelængden i den cirka to gange kortere end i luften. På grund af dette er det nødvendigt at reducere størrelsen af den trykte ramme af samme Kharchenko for at komme ind i resonans. Afstanden til reflektoren varierer også. Ved mikrobølgefrekvenser er dette særligt mærkbart. Derfor er den mekaniske overførsel af dimensionerne af en ledningsantenne (og ikke kun en trådantenne) til et trykt kredsløb umuligt primært på grund af omdannelsen af den runde leder til en flad leder, men på grund af substratets påvirkning. Det er værd at huske, at der ved mikrobølgefrekvenser er en hel klasse dielektriske antenner, hvori de dielektriske dele af strukturen spiller hovedrollen i forstærkning af antennen.
Hvad skal de radioamatører, der arbejder med tekstolit, være meget mere komfortable end at bøje en trådramme? Brug antennedesigner, der er specielt designet til et printkort, idet der tages hensyn til effekten af det dielektriske. Et af disse designs tilbydes her. Dette er en simpel patchantenne på et printkort til Wi-Fi. Antennen er lavet af to stykker ensidet foliebelagt glasfiber RF4 med en substrattykkelse på 1,4 mm. Et stykke bruges som reflektor, på den anden er et cirkulært plaster ætset, som bruges som udstrålende element. Begge disse stykker adskilles af et luftgab.
Antennen har to designmuligheder:
- Mulighed 1 - Den udskrevne plaster er placeret mod kilden (metallisering udadtil);
- Mulighed 2 - Den trykte plaster er placeret mod reflektoren (metallisering indeni);
Den anden variant er mere foretrukket, da substratets påvirkning derved reduceres. Som regel beskæftiger en radioamatør sig med billige PCB'er, med en høj spredning af den dielektriske permittivitet og tykkelsen af substratet.
Oversigt over langdistancet antenne wi-fi
En almindelig wifi-sender sender et signal for en afstand på op til fem kilometer. Dette er nok til at organisere et lokalt netværk. I andre tilfælde kræves der specielle enheder til at forbedre transmissionen. I dette tilfælde er den yderligere mulighed for overførsel begrænset af loven. Imidlertid er en Wi-Fi-antenne i 10 km ganske mulig med hensyn til lovgivningen, hvis det er gjort af egne hænder.
funktion
Wi-Fi langdistanceantenne arbejder i overensstemmelse med alle krav, loven bliver ikke overtrådt, da den er passiv. Apparatets funktion skal styres langs en strengt defineret kanal, så det garanterer signalforøgelsen og stabiliteten af enhedens drift. Det er vigtigt at forstå, hvordan enheden opererer på en passiv måde uden nogen gevinst.
Principperne for virkningen af wi-fi langdistance antenner:
- Brug af reflektorer. De er reflektorer, der ligner opvask til satellit-tv. De koncentrerer signalet i en bestemt retning og styrker dermed det;
- at forøge wi-fi-signal antenne langtrækkende effektiv gitter, som på et bestemt sted, der skal sendes i den rigtige retning;
- det er fornuftigt at anvende disse muligheder i en kombineret kombination af en reflektor og en rist. Så kan du forstærke signalet endnu mere. Dette er den mest kardinale måde at forstærke.
Af disse udførelsesformer klart, at for signalforstærkning over en lang afstand er nødvendigt at koncentrere det i den rigtige retning, og det er således muligt at vælge den antenne industriproduktion, som vil opfylde de relevante krav.
Industrielle antenner
Fabrikanter af udstyr til netværksindustrien har også sørget for, at wi-fi langdistanceantenner er tilgængelige for forbrugeren. Dernæst vil vi analysere eksemplerne på enheder og deres særpræg.
Wi-Fi TL-ANT5830B har en reflektor, der er i stand til at styre signalstrålen i den ønskede retning, hvilket i høj grad øger den. Enheden er tilpasset præcist til klar kommunikation på lange afstande.
Hjemmelavet spiral Wi-Fi antenne
Som et resultat af mit arbejde skal jeg passe på produktionsserien. Hele problemerne er, at der ikke er noget passende sted og betingelser for ham. Det er under bordet, nær batteriet og overophedes, især om vinteren. Jeg har ikke meget opmærksom på dette før, men så begyndte jeg at forlade vinduet åbent til natten, for at det var noget afkølet. Og han skal arbejde i dage, et netværk på mere end 40 maskiner. Og så lugtede han brændende ledninger på sit kontor, når han var kommet på arbejde. Jeg forstod straks, hvad der var tilfældet. Serveren blev dækket af en køler. Det er godt, at der ikke var ild. Efter denne hændelse blev spørgsmålet om at lukke serveren ved slutningen af dagen lukket. Men jeg forlod jobbet, jeg kunne ikke slukke for serveren, fordi min arbejdsdag sluttede tidligere end mine kolleger. Serveren skal slukke, når de forlader. Jeg ønskede ikke at bruge nogen software, fordi der var situationer, hvor serveren ikke var slukket. Resterende fjernstyring. Og det eneste output er en Wi-Fi-antenne, da serveren er på NAT, som ikke kan omgåes.
Tidligere var jeg interesseret i Wi-Fi-antenner, men af en eller anden grund troede jeg, det var en dyr og tidskrævende øvelse, som jeg ikke kunne trække. Som det viste sig i praksis - det er meget enkelt!
Jeg bor tæt på arbejdspladsen, omkring 150 meter i synsfeltet. Det eneste, der var frygtede, var træer. Træerne er lige på vej og ganske tæt vegetation. Det viste sig faktisk, at træer ikke er en hindring. Efter at have læst fora og artikler fra hjemmeproducenter besluttede de sig for at opbygge en Wi-Fi-antenne. Der var tre muligheder: kan, spiral og omnidirectional. Banochka besluttede ikke at gøre det, af en simpel grund, på grund af manglen på egnede dåser. Omnidirectional også passer ikke, fordi jeg har brug for et retningssignal. Der forblev en spiral Wi-Fi antenne, som netop passer til min opgave.
Jeg dykkede ikke ind i fysikens jungle for at beregne antennen, men lavede simpelthen en twelve-twisted spiralformet antenne. Selvom de, der ønsker at have en masse formler og klargjorte regnemaskiner til beregning af spiral- og kanal Wi-Fi-antenner.
I lang tid kunne jeg ikke finde et passende rør til antennen, jeg måtte gå til byen og købe alt der. For antennen blev der fundet et spildevandsledning med en diameter på 40 mm, 2 mm foliebelagt glasfiber, RG-58 kabel, kobberkabel i gården. Lidt i forvejen, fortæller jeg om kablet. Så jeg købte et hvidt kabel RG-58, billigt og med kun 8 rubler. Som det viste sig, er dette en kinesisk forfalskning, som i almindelighed ikke er lodret, selv ved brug af fluxer. Jeg vidste ikke om dette kabel, og i butikken var det den eneste mulighed. Allerede da gik jeg til metalmarkedet og købte et gråt kabel RG-58 C / U fra kyndige mænd, bløde, perfekt loddebare. RG-58 C / U koster 25 rubler per meter.
Af kloakrøret afskåret to dele på 400 mm hver.
Da stubberne ikke fandt, var det nødvendigt at komme op med et rørfittingspunkt til reflektoren. Efter et øjebliks tanke besluttede han at bruge en trækork, der stramt ind i røret. Korken er lavet af den allerede skovl, der har tjent sin skæring. Bogstaveligt talt et par minutter med sandpapir, og stikket går tæt ind i røret. Efter vikling af spiralen indsættes en reflektor i enden af røret, og en skrue vikles i korken fra reflektorens bagside.
På røret gjorde hver 33 mm en markørrisiko.
For at gøre det lettere at vikle, ved den sidste risiko, borede et lille hul i hvilket kobberkernen blev indsat efter fjernelse af isoleringen. Twisted twelve turns.
Vendingerne blev fastgjort med dråber af superlim og elektrisk tape.
Dernæst skal du lave en bølge konverter. Jeg havde ikke kobberfolie, så jeg måtte fjerne den fra foliebelagt glasfiber, det tog ikke meget tid, men jeg var nødt til at tilpasse mig til denne operation. Bølgeomformeren er lavet i form af en rektangulær trekant. Den store katete i trekanten er 71 mm, og den mindre er 17 mm. Konverteren er loddet, således at trekantens hypotenuse er en fortsættelse af spolen (spiral). Konverteren limes til superlimrøret.
Der skal lægges særlig vægt på, at spiralens begyndelse skal være på samme linje med spiralens ende.
Efter at have stramt skruen i røret med en prop, boret et hul under kablet i reflektoren. Generelt besluttede at opgive stik, så kun lodning. Kabelens ydre fletning blev loddet til reflektoren og den indre fletning til spiralen.
Jeg bestilte en Wi-Fi adapter på iBey. Jeg formåede 280 rubler. Adapter Kinesisk, en ukendt producent og mærke. Men systemet er anerkendt som Realtek RTL8191SU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Netværksadapter. Det mest interessante er, at der under Windows 7 og Ubuntu installeres drivere automatisk.
Kablet fra antennen besluttede at lodde direkte på adapterkortet og besluttede igen at opgive stikene. Adapteren fra antenneadapteren fjernede imidlertid ikke, men bragte den ud af sagen.
Jeg havde ikke et varmekrympeslange. I metalmarkedet blev jeg tilbudt 600 rubler per meter, nægtet. Lad dem købe på egen regning! Antennens spole blev indpakket med elektrisk tape, loddepunkterne og overgangene fra reflektoren til røret blev dækket af silikone. Selvfølgelig er der ingen mening om at bruge tape i dette tilfælde (hvis antennen er på gaden), men jeg har ikke en vej ud.
Det er stadig at gøre mounten, og du kan installere antennen. For at få beslaget brugt resten af køkkenstolen, klemmer, et stykke profilrørsektion 15x15 mm, et par bolte M5. Designet er meget enkelt, det giver dig mulighed for at lede antennen i et vandret og lodret plan.
Den anden antenne, designet til installation på arbejde, blev lavet på samme måde. Når du laver den anden antenne, skal du huske spiralens korrekte vikling. Spiralerne i begge antenner skal vikles i en retning! For den anden antenne blev der lavet en endnu enklere beslag med en aluminiumsrør, klemme og fyrbjælke. Jeg forstod, at det var nødvendigt at justere og isolere antennen fra vandet, så jeg gjorde det ikke med beslaget, og jeg ønskede at se resultatet så hurtigt som muligt. På arbejdet er 3com 3crwer punktet 100-75, har to antenner, uden udgange til udendørsantenne. Efter at have åbnet sagen lodnes kablet fra Wi-Fi-antennen i stedet for en stationær. I indstillingerne har jeg deaktiveret den anden.
Alt fungerede perfekt, signalet er stabilt, ingen pauser og ingen hastighed falder. Nu kan du overvåge serveren uden at forlade dit hjem.
Men alt dette varede ikke længe. Marts ankom og glædede alle med et rigeligt snefald. Og så begyndte den våde sne. Som følge heraf forsvandt kvaliteten af kommunikationen, og i løbet af få dage forsvandt forbindelsen helt. Jeg bemærkede, at signalet efter middagen, da solen varmer op, viste sig, men effekten var kun 8-10%, det var ikke muligt at forbinde. Jeg kunne ikke tro at det var i vandet. Kontrolleret kablet, kontakterne - alt er i orden. Sæt antennen på batteriet. Ved afslutningen af arbejdsdagen installerede jeg antennen igen på gaden. Da jeg kom hjem, så jeg et signal på 16-18%. Alt fungerede, men langsomt. Så snart regnen begyndte, forsvandt signalet. Nu indså jeg, at det er i vandet.
Under den næste tur til byen fandt jeg en butik, hvor varmekrympeslangen kostede 250 rubler. Han tog af antennen, fjernede båndet og så, at det var vådt. Efter at have tørret antennen begyndte han at varme krympe. Han opvarmede røret over gaskomfuret. Alt viste sig godt, krympeslangen spændte antennens spiral tæt. Jeg besluttede at lave en kapitalbeslag. I sagen gik restene af rørene fra køkkenstolen, klemmen og klemmen på den gamle GSM-antenne, et stykke slange. Loddepladserne og overgangen fra reflektoren til helixen blev dækket af silikone.
Antennen, der også hang på mit husmur, ændrede sig. Efter at have fjernet isoleringen tørrede han det med en hårtørrer. Den blev pakket i et krympeslange, loddet og fastgjort med silikone.
Efter omarbejdning af antennerne var signalkraften 36-38%, hastigheden var 12-18 Mbit / s. Der var en opsætning. Jeg tænder min hjemme-pc og gik på arbejde. På arbejde gik jeg til min hjemmecomputer ved hjælp af RDP, og i betragtning af signalstyrken begyndte man at lede antennen på arbejde. Opnået signalkraften på 40-42%, kvaliteten af kommunikationen er 95-100% og hastigheden er 18 Mbit / s.
Jeg kom hjem og begyndte at lede hjemmeantennen til arbejdstennen, som følge heraf var signalstyrken sat til 44%, kvaliteten af forbindelsen var 99-100%, hastigheden var 24 Mbit / s stabilt.
Han ventede på regnen, og han kom. Under regn er signalstyrken fra 36%, kvaliteten er fra 80%, hastigheden er stabil ved 18 Mb / s. Efter regnen er signalstyrken igen 44%, kommunikationskvaliteten er 100%, hastigheden er 24 Mbit / s. Om vinteren, i frost og tørt vejr nåede signalstyrken nogle gange 58%, mens hastigheden var stabil 24-36 Mbit / s
Nu er strømmen maksimalt 44% ved en hastighed på 24 Mbit / s. Jeg ved ikke hvorfor. Kun jeg gætter på, at fejlen i virkeligheden aktivt grøner vegetationen, hvilket står i vejen for signaloverførsel.
Men selv med dette resultat er jeg meget glad, opgaven er nået!
Panelsektorantenne FA-20 (18-22 dBi)
Med venlig tilladelse fra Vladimir (VBM) genoptryk hans beskrivelse af designet af panel sektor antenne FA-20, som for al sin enkelhed viste sig at være højtydende og pålidelig.
1. Introduktion
Den oprindelige beskrivelse af forfatteren findes på http://sterr.narod.ru/wifi/fa20.htm. Beskrivelse fra Volodya - http://vbm.lan23.ru/wifi/fa20.html. Om dette design kan du finde en masse positiv feedback på netværket, men det bemærkes, at fremstillingsnøjagtigheden er meget vigtig, især for vibratorer og monteringshuller i reflektoren. Også af stor betydning er overholdelsen af afstanden mellem reflektoren og vibratorerne. Sørg for at overholde den angivne størrelse, dette vil opnå maksimal antenne effektivitet.
2. Byggeri
Antennen består af fire strukturelle elementer: en reflektor (1), to typer vibratorer (2, 3) og en forbindelsesbus (4), som tjener til at forbinde vibratorerne:
Forfatteren af den oprindelige beskrivelse, Sterr, anbefaler at bruge madblik som materiale til vibratorer. VBM lavede disse elementer fra en tosidet folieformet tekstolit.
3. Materialer
For at montere antennen skal vi bruge:
- Ensidet folieformet tekstolit (til reflektor)
- Dobbeltsidet folieformet tekstolit (til vibratorer)
- En strimmel af messing eller kobberfolie (til et dæk)
- Aluminiums hjørne 25 × 25 mm
- nitter
- F-konnektor
4. Fremstilling
Først og fremmest er det nødvendigt at lave en "trug" af reflektoren. For at gøre dette skærer vi ifølge tegningen et rektangel lavet af 490 × 222 mm folie til bunden, mærker det (bedst fra foliesiden) og borer huller 2,5 mm i diameter under vibratorholderne og tin dem. Derefter laver vi siderne af den passende størrelse fra aluminiumhjørnet 25 × 25 mm og fastgør dem med nitter fra reflektorens bagside:
billets
For nøjagtig mærkning er det bedst at bruge en tykkelse
Ved fastgørelse af hjørnerne med nitter fastgøres også hjørnernes kanter
Efter samling af reflektorens "trug" kan den lidt styrkes ved at lime hjørnerne på bagsiden med monteringsbånd og de vertikale sømme ved at klæbe med to-komponent epoxy lim:
Volodya kom op med en original teknologi til fremstilling af vibratorer fra glasfiber, folie fra begge sider. Fordelen ved denne metode er, at du fra én blank får to helt identiske vibratorer.
Først skal du skære et rektangulært emne af den rigtige størrelse fra tekstolitten:
Tæppe til fremstilling af vibratorer
Så gør du følgende:
- Klipp ud rektangler med saks på metal 1
- Vi dissekerer glasfiberet, forsøger at lagere halvdelene af samme tykkelse
- Gør nedskæringer på de røde linjer af rektangler. 2 almindelige husholdningssaks
- Vi tager et brudt savblad til metal og skærer gennem de grønne linjer af rektanglerne 2
- Fin sandpapir rens forsigtigt enderne af de resulterende vibratorer
Som følge heraf får vi to vibratorer af samme størrelse. Det er nødvendigt at passe på, at den ikke-fløjede side af vibratoren er glat, det kan være nødvendigt at fjerne glasfiberlaget. Derefter bor og pund huller 2,5 mm i diameter under stolpen.
Efter fremstilling af vibratorer er det nødvendigt at lave en bus (4) af messing eller kobberfolie, hvormed vi senere vil forbinde vibratorernes "haler".
Alle elementer i den fremtidige antenne er klar, du kan begynde at samle. For at gøre dette skal du finde en spacer under vibratoren. Dens tykkelse er valgt således, at tekstolittenes samlede tykkelse og pakningen giver en afstand på 6 mm mellem reflektoren og folien på vibratoren.
For at installere vibratorer er det bedst at anvende en lige tykk kobbertråd med en diameter på ca. 2 mm. Vi skærer det i små stykker, vi lodner dem i hullerne i "trough". Derefter skal du ved at placere afstandsstykket ved siden af stativet lodde den ene kant af vibratoren, så den anden, inden du forsætter pakningen. Ekstra dele af bænken bidder af. Ved installation af smalle vibratorer placeres i kanterne bredere - i midten.
Efter at vibratorerne er installeret, fastgør vi stikket på "trough" og forbinder vibratorernes "haler" ved hjælp af dækket, forsigtigt propayivaya dem, og lod derefter den centrale vene af stikket løbe til dækket.
5. Installation
Den nemmeste måde at fastgøre antennen på baren, borer huller i "trough" mellem de centrale vibratorer og skruer den fast med skruer eller skruer. Hvis du planlægger at fastgøre antennen på røret, er det bedre at fastgøre et aluminium hjørne ca. 30 cm lang med nitterne til antennen på reflektorens bagside, og fastgør derefter hjørnet til masten med klemmer eller skruer.
Tak til forumdeltagerne for de angivne oplysninger.
Kraftfuld hjemmelavet Wi-Fi-antenne
Internettet i dag er nødvendigt som luft, og det moderne liv uden det er simpelthen utænkeligt. Og hvor glad det er at indse, at der er flere og flere gratis Wi-Fi-adgangspunkter. Men ikke alle kan bruge dem, fordi signalet ikke er stærkt nok. Panelantenne FA-20 hjælper os i denne situation, som vi nu vil tilbyde dig selv at gøre.
Faktisk er denne enhed ganske enkel, og vil ikke forårsage vanskeligheder ved fremstillingen, selv i en normal lejlighed. Men fordelene ved det vil være ret håndgribelige, og måske vil nogle af radioamatørerne blive opfordret til at begynde at lave sådant udstyr seriøst.
Antennegenskaber
Panelantenne består af 2 hoveddele - en reflektor og vibratorer. Vibratorerne er forbundet med en fælles kontakt, hvorfra et koaksialkabel, der fører til den eksterne Wi-Fi-antennestik på routeren, der er fastgjort til bagsiden af enheden, udføres. Antennen fungerer som en forstærker, som kan bedømmes ved at sammenligne signalkraften fra routerens standardant antenne (forfatteren brugte tp-linket TL-WN722N) - 5db og FA-20-22db.
Nødvendige materialer:
- Folieret tekstolit er ensidet eller getinax, 430x200 mm, tykkelse - 1,5 mm;
- Et stykke tin (bedst af alt zinced), 435x205 mm, tykkelse 0,5-1 mm;
- Tv-koaksialkabel RG-8X 50 Ohm;
- En antenne vibrator mønster skabelon trykt på en vinyl film;
- fotoresist;
- Klorjern til dressingbrædder;
- En ballon af aerosol lak til tekstolit;
- Soda, acetone eller alkohol;
- Hardware: bolte til 3 mm - 12 stk., Møtrikker - 32 stk.
- En boremaskine med en skæreplade til skæring af getinaxen;
- Bor med en bor 3-3,5 mm;
- Loddejern med loddemetal;
- Maling kniv, saks;
- Tænger, saks til metal;
- Opbygning af gummi rulle til rullende film;
- Et bad til ætsning af antennebrættet;
- Et stykke glas og en ultraviolet lampe til fotolitografi;
- Hårtørrer eller jern til opvarmning af fotoresist;
- Sandpapir-nulevka;
- Pistol til varm lim;
- Kerne, hammer;
- Metal linjal til mærkning huller.
Gør en Wi-Fi-antenne
Trin 1 - lav et vibratorpanel
Markér arket af folieformet tekstolit til størrelsen på vores antenne, og skær skærepladen af boret. Denne procedure kan udføres med en konventionel maleriskniv, der gør indsnit langs markeringen fra to sider af arket og derefter brydes manuelt.
På den gennemsigtige film til inkjetprintere skal du udskrive antennevibratorernes mønster. Den kommer fra to ark, som så let er forbundet med hinanden.
Til ætsning med fotoresisteknologi er det nødvendigt at forberede foliesiden af getinaxen, idet den har renset den med et nul. Affedt overfladen ved hjælp af acetone eller alkohol.
Fotoresistfilmen er anbragt på Getinax og skærer den i størrelse med saks. Fjern det beskyttende lag og lim fotoresisten, slippe af med luftbobler ved at rulle med en gummibaggrundsrulle.
Derefter overlejrer vi film af vibratorskabelonen og dækker den med almindeligt glas. For at tænde fotoresisten bruger vi en ultraviolet lampe. Eksponeringstiden for forskellige producenter af dette materiale er anderledes. Forfatteren til sin film bestilt fra Kina tog 5 sekunder. på hvert forarbejdet område af brættet.
Nu er det nødvendigt at opvarme fotoresisten yderligere, så den fastholder sig på overfladen af getinaxen. Fjern skabelonen, et glasark, og opvarm filmen med en hårtørrer eller jern gennem papiret. Fjern fotoresistens øverste beskyttelseslag.
Vi vasker af den tændte fotoresist i en opløsning af bagepulver og anbringer en plade af Getinax i badet. Efter et par minutter fjerner vi rester af filmen med en brugt tandbørste.
Getinax er klar til ætsning. Vi hæver jernchloridet i varmt vand og dyp pladen i en beholder med en opløsning. Det skal røres lejlighedsvis.
Mæt den gamle alkaliløsning med kalcineret sodavand og læg en plade i den for at slippe af med den resterende fotoresist. Det resulterende bræt skylles med rent vand.
Markér centrene af rektanglerne på vibratorerne på tavlen og korn dem til boring. Hulet skal placeres under monteringsboltene for 3 mm. Forfatteren brugte en stepper eller præcision konisk boremaskine, som er bekvemt at rengøre burrs.
Fase to - Vi forbereder reflektoren
Fra et galvaniseret metalplade, den mest modstandsdygtige over for korrosion, skar vi en kopi af vores vibratorplade. Huller til fastgørelsesbolte kan let overføres til tin, hvilket gør hak i samme bor. Bor huller på tin gennem en træforing.
Boltene strammes med to møtrikker fra bagsiden af pladen, hvilket gør den nødvendige afstand mellem reflektoren på 3 mm, og den totale afstand mellem vibratorerne og reflektoren er 6 mm. Tin fastgjort med en tredje møtrik.
I den øvre del af reflektoren laver vi et hul til koaksialkablet, hvis centrale kerne skal loddes på vibratorpladen og fletningen til reflektoren.
Den anden ende af kablet er loddet til stedet for den eksterne antenne til routeren. Det er fastgjort til reflektoren fra antennens bagside til varm lim.
Forsiden af vibratorkortet er beskyttet mod oxidation med en aerosolfarveløs lak.
Til brug i hjemmet kan denne antenne placeres på en vindueskarm eller på en balkon. Hvis det er planlagt at bruge det i gadeforhold, kan en beslag, der fører til masten på taget eller uden for vinduet, nemt fastgøres til reflektoren.