Fem trin. Produktion af trykte kredsløbskort i hjemmet.
OBS venligst! Ordren med at tilføje tags betyder noget! Begynd at tilføje med det vigtigste. Hvis det er muligt, brug eksisterende tags
Forfatter - Andrey Doinikov aka dt_andrew
Udgivet den 09/13/2010.
Vinder af konkurrencen "Tillykke med Cat on Human 2010". Det andet sted i nomineringen "Amateur Radio Technologies".
Tillykke med den kære kat på hans fødselsdag. Jeg ønsker jer enhver succes og sundhed.
Hej alle sammen! - fortsæt:
Put - cut off - Eventyr!
3. Lidt om tovejskort. Da dette er en mere tidskrævende proces, gør jeg alt pænt. Jeg udskriver på filmen to sider. Skær tegningerne ud med en kant rundt om kantene på ca. 1 cm. (du kan og mere). Jeg kombinerer tegningerne fra begge sider og fastgøres sammen med en (normalt kortere) hæftemaskine. Derefter skæres med en saks fra glasfiber rektangel korte sidelængde er 1 cm brede boards. Det indsættes fra den modsatte side, hvor det bundne hæftemaskine og fjern beslaget fra hæftemaskine. Det viste sig den type konvolut, hvor jeg indsætter brættet. Lad os få noget som dette.
Daley jern som normalt på begge sider. På billedet af det trykte kredsløb på en af siderne, hvor jeg laver mindre rillebaner uden at centrere huller, det vil sige en solid fyld, hvilket gør det muligt at minimere fejl ved kombination og boring.
Vi passerer til forseglingen fra den modsatte side af brættet.
Den, der har foretaget en sådan operation, har sikkert bemærket, at når vi udløser den anden side, fordi løberen i hullet er meget kort, begynder lodningen at forringes fra den ene side, hvilket er meget dårligt. For at undgå dette, lægger vi en våd klud under pladen, når vi lader den anden side, for at afkøle og lette loddet på den anden side.
Efter at spidsen er imprægneret, og fluxen begynder at strømme ud af spidsen, retouchér den store polygon - maler den og alt viser sig pænt og hurtigt igen. Du kan også lave en børste, men på polygonens kanter viser det sig ofte ujævnt og ikke smukt. Markøren kan bruges gentagne gange, indtil den er helt tør. Igen imprægnerer vi og videresender.
Det er nok alle de grundlæggende tricks i denne del.
Den blev købt 2 stk. Til 55 rubler. Og jeg gik straks til butikken for akvarier, hvor alt andet blev købt. Andre små ting var i mit hus.
Og sådan gør du sprøjter.
Øverst på en bakke fra en smal kant borede et hul lidt mindre end slangens diameter. Det vil passere slangen til ydersiden.
Først lavede han hele installationen inde i en af bakkerne. Derefter savnede han bundflangen af den anden bakke med epoxylim og installerede den. Jeg tilføjede en smule lim på de steder, hvor det var tydeligt synligt at det ville flyde. Har ladet tørre.
Installation inde:
Efter tørring epoxy, jeg afbrød (plastik rester behøver ikke at smide ud, han gav os mere nyttigt for bad fødder, låg og PCB holder) cutter væg af den øvre bakke.
Af den plastik, der blev tilbage, lavede benene til badet og limede dem på siderne. Også skære fra resterne af dækslet til badet, for ikke sprøjtet ved barbatirovanii, stak en lille pen. Boret på midterlinjen af de flere åbninger for fiskesnøre indehaveren af PCB i intervaller på 2-3 cm. Og sæt 2 lås stillads, når vi justere højden af holderen i badet de vi kvæle linjen.
For klarhed skitser låsen.
Klemme, type lam. Dækslet komplet.
Test. Vi fylder vandet og ser hvor det flyder. Smør på de rigtige steder med epoxy lim, hvis der er en "jamb" tilbage.
Volumenet var 2,5 liter. Klorjern, opdrætter jeg sædvanligvis i en plastflaske fra under vand med et volumen på 3 liter, der drænes også, hvis det er nødvendigt. Bare hvad du har brug for!
Brug vandfrit jern efter opløsning i en beholder, filtrer gennem gasbind (der er for meget snavs og sediment opnås normalt).
For at styre ætsningen løfter vi bare låget med holderen og ser, hvad vi har der.
Karret er samlet.
Min metode til at lave et bad og de anvendte materialer er ikke et paradis og en appel - gør ligesom mig. Jeg har lige delt min erfaring med dig. Tør - alt er i vores hænder. Jeg skød billederne mens jeg lavede et andet bad til min ven.
Produktion af printplader af høj kvalitet i "hjem" forhold
Indgang med et tilbagetog
Hvordan gjorde de i husholdnings- og laboratorieforhold tidligere betalinger? Måder var der flere ?? for eksempel:
- Tegning fremtidige ledere pen-refererer;
- ætset og skåret med fræsere;
- indsat tape eller tape, så billedet blev skåret med en skalpel;
- lavede de enkleste stencils og derefter anvendt tegningen ved hjælp af en airbrush.
De manglende elementer blev tegnet af pen-finisherne og retoucheret med en skalpel.
Det var en lang og tidskrævende proces, der kræver ekstraordinære kunstevner og nøjagtighed fra "skuffen". Tykkelsen af linjerne var næppe 0,8 mm, der var ingen repeterbarhed, hver plade måtte trækkes separat, hvilket alvorligt hæmmer frigivelsen af selv en meget lille serie PCB'er.
Hvad har vi i dag?
Fremskridt står ikke stille. Tider, hvor radioamatører trak PP ved stenaksler på mammuts skind, er sunket i glemsel. Udseendet af offentlig kemi for fotolithografi på markedet åbner helt forskellige udsigter til PP-produktion uden metallisering af huller i hjemmet.
Lad os kort overveje den kemi, der anvendes i dag til produktion af PP.
fotoresist
Du kan bruge væske eller film. Film i denne artikel vil ikke blive betragtet på grund af dens mangel, vanskelighederne med at stramme til PP og den lavere kvalitet af printplader.
Efter at have analyseret markedstilbudene, besluttede jeg mig på POSITIV 20 som den optimale fotoresist for hjemme PP produktion.
Formål:
POSITIV 20 ?? lysfølsom lak. Den bruges til småskala produktion af printplader, graveringer på kobber, under arbejde i forbindelse med overførsel af billeder til forskellige materialer.
features:
Høje eksponeringsegenskaber giver god kontrast af de overførte billeder.
Anvendelse:
Den bruges i områder i forbindelse med overførsel af billeder til glas, plast, metaller mv i småskala produktion. Anvendelsesmetoden er angivet på cylinderen.
Produktspecifikationer:
Farve: blå
Tæthed: ved 20 ° C 0,87 g / cm3
Tørretid: ved 70 ° C 15 min.
Forbrug: 15 l / m 2
Maksimal lysfølsomhed: 310-440 nm
Flere oplysninger om POSITIV 20 kan findes her.
I instruktionerne til fotoresist er det skrevet, at det kan opbevares ved stuetemperatur, og det er ikke udsat for aldring. Helt uenig! Opbevar den på et køligt sted, f.eks. På bunden af køleskabet, hvor temperaturen normalt opretholdes ved +2 + 6 ° C. Men under alle omstændigheder må du ikke tillade negative temperaturer!
Hvis du bruger fotoresister, der sælges "til aftapning" og ikke har lysbestandig emballage, skal du passe på beskyttelse mod lys. Opbevares i totalt mørke og ved en temperatur på +2 + 6 ° C.
Enlightener
Ligeledes anser jeg den mest hensigtsmæssige pædagog at være TRANSPARENT 21, som jeg konstant bruger.
Formål:
Det tillader direkte overførsel af billeder til overflader belagt med en lysfølsom emulsion POSITIV 20 eller anden fotoresist.
features:
Giver gennemsigtighed til papir. Giver transmissionen af ultraviolette stråler.
Anvendelse:
For hurtigt at overføre konturer af mønstre og kredsløb til et substrat. Det giver mulighed for betydeligt at forenkle reproduktionsprocessen og reducere tidsomkostningerne.
Produktspecifikationer:
Farve: gennemsigtig
Tæthed: ved 20 ° C 0,79 g / cm3
Tørretid: ved 20 ° C i 30 minutter.
Bemærk:
I stedet for almindeligt papir med en oplyser kan jeg bruge en gennemsigtig film til inkjet- eller laserprintere? afhængigt af hvad vi vil udskrive fotomasken.
Udvikler af fotoresist
Der er mange forskellige løsninger til udvikling af fotoresist.
Rådes til brug af en flydende glasopløsning. Dens kemiske sammensætning er Na2SiO3* 5H2O. Dette stof har et stort antal fordele. Det vigtigste er, at det er meget svært at overexplodere PP? du kan lade PP'en ikke finde præcis tid. Løsningen næsten ikke ændrer sine egenskaber under temperaturændringer (ingen risiko for kollaps af en temperaturstigning), også det har en meget lang holdbarhed ?? dens koncentration forbliver konstant i mindst et par år. Manglen på et problem med overeksponering i opløsning vil øge koncentrationen for at reducere udviklingen af PP. Opblandes 1 del koncentrat til 180 dele vand (lidt mere end 1,7 g silicat i 200 ml vand), men det er muligt at foretage en mere koncentreret blanding, til at manifestere et billede i ca. 5 sekunder, uden risiko for brudfladen på overeksponering. Hvis det ikke er muligt at købe natriumsilicat, skal du bruge natriumcarbonat (Na2CO3) eller kaliumcarbonat (K2CO3).
Anbefal også en husholdningsrenser til rengøring af VVS? "Mole".
Jeg har ikke prøvet enten det første eller det andet, så jeg fortæller dig, hvad jeg har lavet i flere år uden problemer. Jeg bruger en vandig opløsning af kaustisk sodavand. På 1 liter koldt vand ?? 7 gram kaustisk sodavand. Hvis NaOH ikke er tilgængelig, brug KOH-opløsning, hvilket fordobler koncentrationen af alkali i opløsningen. Tid for manifestation ?? 30-60 sekunder med korrekt eksponering. Hvis efter 2 minutter mønsteret ikke manifesteres (eller er svagt manifesteret), og fotoresistet begynder at vaske emnet af ?? så er eksponeringstiden forkert valgt: det er nødvendigt at øge. Hvis det tværtimod er hurtigt manifesteret, men de oplyste områder vaskes også væk og ikke oplyst? eller for høj koncentration opløsning eller den lave kvalitet af fotomasken (UV passerer frit gennem den "sorte") er nødvendig for at øge tæt beskrevne mønster.
Kobber Etsningsløsninger
Overskydende kobber fra de trykte kredsløb er bleget ved hjælp af forskellige etchants. Blandt mennesker, der er involveret i dette hus, distribueres ammoniumpersulfat, hydrogenperoxid + saltsyre, kobbersulfatopløsning + almindeligt salt ofte.
Jeg forfølger altid med jernchlorid i en glasskål. Når man arbejder med en løsning skal være forsigtige og opmærksomme under kontakt med tøj og er rustpletter som er vanskelige at fjerne med en svag opløsning af citron (citronsaft) eller oxalsyre.
Den koncentrerede opløsning af ferrichlorid blev opvarmet til 50-60 ° C, nedsænkes i en præform, en glasstav med en vatpind på enden af præcist og uden stress på drevet områder, hvor kobber ætset væk værre, ?? Dette resulterer i en mere jævnt ætsning på tværs af hele PP-området. Hvis hastigheden ikke justeres i kraft, øges den nødvendige varighed af ætsning, og dette fører til sidst til, at banen i områder, hvor kobberet allerede er blevet skåret, begynder at blive ætset. I sidste ende har vi ikke det, vi ønskede. Det er yderst ønskeligt at sikre kontinuerlig blanding af picklingopløsningen.
Kemi til vask af fotoresist
Hvad er den nemmeste måde at vaske den unødvendige fotoresist væk efter ætsning? Efter gentagne forsøg og fejl fandt jeg mig på almindelig acetone. Når det ikke er ?? Jeg vasker af ethvert opløsningsmiddel til nitrofarver.
Så vi laver et trykt printkort
Hvordan starter et højkvalitets printkort? korrigere:
Oprettelse af en højkvalitets fotomask
Til fremstilling kan du bruge næsten alle moderne laser- eller inkjetprintere. I betragtning af at vi bruger en positiv fotoresist inden for rammerne af denne artikel, ?? hvor kobber skal forblive på PP, skal printeren tegne i sort. Hvor skal der ikke være nogen kobber ?? Printeren behøver ikke at tegne noget. Meget vigtigt øjeblik, når du udskriver en fotomaske: Det er nødvendigt at indstille maksimal vanding af farvestoffet (i printerdriverens indstillinger). Jo mere sort de skyggefulde områder er, desto større chancer får du et godt resultat. Farve er ikke nødvendig, nok sort patron. Fra dette program (vi overvejer ikke programmer: alle er fri til at vælge sig fra PCAD til Paintbrush), hvor en fotomask trækkes, udskriver vi på et almindeligt papir. Jo højere opløsningen er, når du udskriver, og jo mere kvalitet papiret er, desto højere er kvaliteten af masken. Jeg anbefaler mindst 600 dpi, papiret skal ikke være meget tæt. Ved udskrivning skal der tages højde for, at den side af pladen, hvorpå malingen påføres, sættes malken på emnet PP. Hvis det gøres forskelligt, vil kantene på PP-lederne være uskarpe, uklare. Lad os tørre malingen, hvis det var en inkjet printer. Så imprægnerer vi TRANSPARENT 21 papiret, lad det tørre ud og fotomasken er klar.
I stedet for papir og pædagoger er det muligt og endda meget ønskeligt at bruge en gennemsigtig film til laser (ved udskrivning på en laserprinter) eller inkjet (til inkjetprinter) printere. Bemærk venligst at disse film ikke har lige sider: kun en arbejdsplads. Hvis du bruger laserprint, anbefaler jeg stærkt, at du laver et "tørt" løb af et ark film før du udskriver? bare kør arket gennem printeren, efterligner forseglingen, men udskriver ikke noget. Hvorfor er det nødvendigt? Ved udskrivning af fuseren (ovnen) opvarmes arket, hvilket uundgåeligt fører til dens deformation. Som en konsekvens ?? fejl i computerens geometri ved udgangen. Ved fremstilling af dobbeltsidede PP'er er dette fyldt med en mismatch af lagene med alt der følger. Og ved hjælp af et "tørt" løb opvarmer vi arket, det deformeres og vil være klar til at udskrive skabelonen. Når udskriftsarket for anden gang passerer gennem komfuret, men deformationen, mens det bliver meget mindre signifikant ?? kontrolleres gentagne gange.
Hvis PP er ukompliceret, kan jeg tegne det manuelt i et meget praktisk program med en Russified-grænseflade ?? Sprint Layout 3.0R (
I forberedelsesfasen er tegning ikke for store elektriske ordninger meget praktisk i det russerede program sPlan 4.0 (
Så se klar fotomasker, trykt på printeren Epson Stylus Color 740:
Vi udskriver kun i sort med maksimal farvning. Materiale ?? gennemsigtig film til inkjetprintere.
Fremstilling af overfladen af PP til påføring af fotoresist
Til fremstilling af PP anvendes pladematerialer med kobberfolie. De mest almindelige muligheder ?? med en kobber tykkelse på 18 og 35 μm. Oftest, til produktion af PP i hjemmet anvendte PCB ark (trykkes med et klæbemiddeltekstil i flere lag), glasfiber (den samme, men i de epoxyforbindelser anvendes som et klæbemiddel) og getinaks (pressede papir med lim). Mindre ofte? sittal og polycorp (højfrekvente keramik anvendes meget sjældent hjemme), fluoroplastisk (organisk plast). Sidstnævnte bruges også til fremstilling af højfrekvente enheder, og har meget gode elektriske egenskaber, der kan bruges overalt og overalt, men brugen er begrænset af den høje pris.
Først og fremmest skal du sørge for, at emnet ikke har dybe ridser, scoring og korrosionsbestemte områder. Endvidere er det ønskeligt at polere kobber før spejlet. Polering er ikke særlig nidkær, ellers sletter vi det allerede tynde lag af kobber (35 mikron) eller i hvert fald vil vi opnå forskellige tykkelser af kobber på overfladen af billet. Og dette vil igen føre til en anden etsningsgrad: hurtigere bevægelser, hvor der er tyndere. Og en mere delikat dirigent på brættet ?? ikke altid godt. Især hvis det er længe og en anstændig strøm strømmer igennem den. Hvis kobber på emnet er kvalitet uden synder, er det tilstrækkeligt at affedre overfladen.
Anvendelse af fotoresist på overfladen af emnet
Vi placerer brættet på en vandret eller svagt skrå overflade og anvender aerosolemballageets sammensætning fra en afstand på ca. 20 cm. Husk at den vigtigste fjende i denne sag? støv. Hver partikel af støv på overfladen af emnet ?? kilde til problemer. For at skabe en ensartet belægning sprøjt aerosolen med kontinuerlige zigzag bevægelser, startende fra øverste venstre hjørne. Brug ikke aerosolen i overskydende mængder, da dette medfører uønskede lækager og fører til dannelsen af en ikke-ensartet belægningstykkelse, der kræver længere eksponeringstid. Om sommeren ved høje omgivelsestemperaturer kan det være nødvendigt med genbehandling, eller skal en aerosol sprøjtes fra en kortere afstand? at reducere tab fra fordampning. Ved sprøjtning, vippes ikke cylinderen stærkt ?? dette fører til øget forbrug af drivgas og som følge heraf ?? Aerosolen kan stoppe arbejdet, selv om den stadig har en fotoresist. Hvis du får utilfredsstillende resultater i aerosolpåføring af fotoresist, skal du bruge en centrifugebelægning. I dette tilfælde anbringes fotoresisten på et bord fastgjort på et roterende bord med et drev på 300-1000 omdr./min. Efter belægningens slutning bør brættet ikke udsættes for stærkt lys. Af farven på belægningen er det muligt at bestemme tykkelsen af det påførte lag ca.
- lys grå blå ?? 1-3 mikrometer;
- mørkegrå blå ?? 3-6 mikron;
- blå ?? 6-8 mikrometer;
- mørkeblå ?? mere end 8 mikron.
På kobber kan belægningen være grønlig.
Jo tyndere belægningen på emnet, desto bedre er resultatet.
Jeg sætter altid en fotoresist på en centrifuge. I min centrifuge er rotationshastigheden 500-600 rpm. Montering skal være enkel, klemmen er kun lavet i enderne af emnet. Vi fastgør emnet, start centrifugen, stænk på midten af emnet og observere, hvordan fotoresistet spredes på overfladen med det tyndeste lag. Centrifugalkræfter, overskydende fotoresist vil blive droppet fra den fremtidige PP, så jeg anbefaler stærkt at forsyne en beskyttende væg for ikke at omdanne arbejdspladsen til svinestik. Jeg bruger en almindelig gryde, i bunden af hvilken der laves et hul i midten. Gennem dette hul passerer aksen for den elektriske motor, som monteringsplatformen er installeret i form af et kryds fra to aluminiumskinner, langs hvilke arbejdstøjets ører klemmer "løber". Ørene er lavet af aluminiums hjørner, fastspændt på en skinne med en møtrik som "lam". Hvorfor aluminium? En lille specifik gravitation og som følge heraf mindre slag, når centrifugeringsmidlets centrum afviger fra centrifugens akse. Jo mere præcist centrering af emnet er, desto mindre er beats på grund af massens excentricitet, og jo mindre anstrengelse det vil tage for stift at rette centrifugen til bunden.
Fotoresisten anvendes. Lad det tørre i 15-20 minutter, drej over emnet, læg et lag på den anden side. Vi giver endnu 15-20 minutter til tørring. Glem ikke, at direkte sollys og fingre på arbejdsstykkets arbejdssider er uacceptable.
Solstråling af fotoresist på overfladen af emnet
Placer billetet i ovnen, sænk temperaturen gradvist til 60-70 ° C. Ved denne temperatur kan vi stå i 20-40 minutter. Det er vigtigt at overfladerne på emnet ikke berører noget ?? Det er kun tilladt at røre enderne.
Justering af de øvre og nedre fotomasker på overfladen af emnet
På hver af fotomaskerne (øverste og nederste) skal der være mærker, på hvilke emne skal du lave 2 huller ?? at justere lagene. Jo længere adskilte etiketter jo større er justeringen. Normalt sætter jeg dem på en diagonal af skabeloner. For disse mærker på emnet ved hjælp af en boremaskine er strengt en 90 ° bore to huller (den tyndere hullet, jo mere nøjagtig opretning ?? Jeg bruger borekronen 0,3 mm) og kombinere mønstre på dem, ikke glemme, at skabelonen skal anvendes til fotoresist ved siden af hvilken forseglingen blev trykt. Tryk på skabelonerne på emnet med tyndt glas. Glas er mest foretrukket at bruge kvarts? de savner bedre ultraviolet. Endnu bedre resultater er givet af plexiglas, men det har en ubehagelig egenskab for ridser, hvilket uundgåeligt vil påvirke PP-kvaliteten. Med en lille PP-størrelse kan du bruge et gennemsigtigt dække fra cd'ens emballage. I mangel af sådanne briller kan du også bruge det sædvanlige vindue og øge eksponeringstiden. Det er vigtigt, at glasset er fladt, hvilket sikrer en jævn pasning af fotomasken til emnet, ellers vil det være umuligt at få kvalitetskanten på den færdige PP.
Eksponering (eksponering)
Den tid, der kræves for eksponering afhænger af tykkelsen af fotoresistlaget og intensiteten af lyskilden. Lak-fotoresist POSITIV 20 er følsom overfor ultraviolette stråler, den maksimale følsomhed er i området med en bølgelængde på 360-410 nm.
Det er bedst at udstille under lamper, hvis stråleområde ligger i spektrumets ultraviolette område, men hvis du ikke har en sådan lampe ?? Du kan bruge de sædvanlige kraftige glødelamper, der øger eksponeringstiden. Start ikke lyset, før lyset stabiliseres fra kilden ?? det er nødvendigt, at lampen opvarmes inden for 2-3 minutter. Eksponeringstiden afhænger af tykkelsen af belægningen og er typisk 60-120 sekunder ved placeringen af lyskilden i en afstand på 25-30 cm. Anvendelige glasplader kan absorbere op til 65% af UV-lys, så i sådanne tilfælde er det nødvendigt at øge eksponeringstiden. De bedste resultater opnås ved at bruge gennemsigtige plexiglasplader. Ved anvendelse af en fotoresist med lang holdbarhed kan eksponeringstiden muligvis fordobles? Husk: fotoresister er genstand for aldring!
Eksempler på brug af forskellige lyskilder:
Hver side udstilles igen, efter eksponeringen lader vi emnet stå i 20-30 minutter på et mørkt sted.
Eksponering af det udsatte emne
Udvikler vi i en opløsning af NaOH (kaustisk soda) ?? se mere i begyndelsen af denne artikel ?? ved en opløsningstemperatur på 20-25 ° C. Hvis der ikke er nogen manifestation op til 2 minutter ?? lille eksponeringstid. Hvis manifesteret godt, men vaskes væk og nyttige områder ?? Du er for klog med en løsning (for meget koncentration), eller er eksponeringstiden for lang for en given strålekilde eller en dårlig fotomask af dårlig kvalitet? utilstrækkelig mættet trykt sort farve gør det muligt for ultraviolet at lette emnet.
Når jeg udvikler, jeg altid meget omhyggeligt, uden indsats, "ruller" med en bomuldspinne på en glasstang i de steder, hvor den tændte fotoresist skal vaskes af ?? dette fremskynder processen.
Vask af billet fra alkalien og rester af den eksfolierede undertrykte fotoresist
Gør jeg dette under vandhanen ?? normalt ledningsvand.
Repeteret garvning af fotoresist
Vi sætter billet i ovnen, øges temperaturen gradvist og ved en temperatur på 60-100 ° C står vi 60-120 minutter ?? mønsteret bliver fast og fast.
Kvalitetskontrol af manifestation
Kort sagt (i 5-15 sekunder) sænker vi emnet i en opløsning af jernchlorid opvarmet til en temperatur på 50-60 ° C. Skyl straks med rindende vand. På steder, hvor der ikke er fotoresist, begynder intensiv ætsning af kobber. Hvis der mangler en fotoresist, skal du forsigtigt fjerne den mekanisk. Det er bekvemt at gøre dette med en almindelig eller ophthalmologisk skalpel, bevæbnet med optik (loddebriller, urmagerforstærker, forstørrelsesglas på stativ, mikroskop).
ætsning
Travim i en koncentreret opløsning af jernchlorid ved en temperatur på 50-60 ° C. Det er ønskeligt at sikre kontinuerlig cirkulation af ætsningsopløsningen. Dårlig blødning steder forsigtigt "massage" en bomuldspindel på en glasstang. Hvis ferrichloridet er frisklavet, overstiger ætsningstiden normalt ikke 5-6 minutter. Vi vasker emnet med rindende vand.
Hvordan tilberedes en koncentreret opløsning af jernchlorid? Opløs i lidt (op til 40 ° C) opvarmet vand FeCl3 indtil det ophører med at opløses. Vi filtrerer løsningen. For at opbevare er det nødvendigt i det mørkede kølige sted i tæt ikke-metallisk pakning ?? i glasflasker, for eksempel.
Fjernelse af en unødvendig fotoresist
Skyl fotoresist fra sporene med acetone eller et opløsningsmiddel til nitrofarver og nitro-emaljer.
Boring huller
Diameteren af det fremtidige huls punkt på fotomasken skal vælges, så det bliver praktisk at bore bagefter. For eksempel, hvis den ønskede huldiameter er 0,6-0,8 mm, skal diameteren af punktet på fotomasken være ca. 0,4-0,5 mm ?? i så fald vil boringen være godt centreret.
Det er ønskeligt at anvende en boremaskine belagt med wolframcarbid borekroner af hurtigstål meget hurtigt slides, selvom stål kan anvendes til at bore huller med stor diameter enkelt (over 2 mm) som øvelser overtrukket med wolframcarbid sådan diameter er for dyrt. Ved boring af huller med en diameter på mindre end 1 mm er det bedre at bruge en lodret maskine, ellers vil dine øvelser hurtigt brydes ned. Hvis du borer en håndboremaskine ?? uundgåelige forvrængninger, der fører til unøjagtig dockning af huller mellem lagene. Bevægelsen fra top til bund på den vertikale boremaskine er den mest optimale med hensyn til belastning på værktøjet. Hårdmetalbor er lavet med en stiv (dvs. bore hul nøjagtigt svarer til diameteren) eller tyk (undertiden kaldet "turbo") skaft med en standard størrelse (typisk 3,5 mm). Ved boring med borekroner hårdmetal belagt vigtigt stift sikre PP, som sådan en boremaskine på bevægelse opad kan hæve PP vinkelret kæde- og tåre fragment bord.
Boremaskiner med små diametre er normalt indsat enten i en kollisionschuck (i forskellige størrelser) eller i en kæbechuck. Til nøjagtig fiksering, fastgørelse i en tre-kæbe chuck ?? Ikke den bedste løsning, og den lille størrelse på boret (mindre end 1 mm) gør hurtigt riller i klemmerne og taber god fixering. Derfor er det bedre at bruge borerør til boremaskiner med en diameter på mindre end 1 mm. Bare i tilfælde af at købe et ekstra kit med reservekolletter til hver størrelse. Nogle billige boremaskiner producere med plastikbøjler ?? smide dem ud og købe metal dem.
For at opnå acceptabel nøjagtighed er det nødvendigt at organisere arbejdspladsen korrekt, dvs. for at sikre god bordbelysning ved boring. For at gøre dette kan du bruge en halogenlampe, vedhæfte den til et stativ for evnen til at vælge en position (belyser højre side). For det andet skal arbejdsfladen hæves med ca. 15 cm over bordpladen for bedre visuel styring af processen. Det ville være rart at fjerne støv og chips under boring (du kan bruge en konventionel støvsuger), men det er ikke nødvendigt. Det skal bemærkes, at støvet fra glasfiberet, der dannes under boringen, er meget stikkende, og når det kommer på huden, forårsager det irritation. Og endelig, når du arbejder, er det meget bekvemt at bruge boreapparatets fodkontakt.
Typiske hulstørrelser:
- overgangs huller ?? 0,8 mm eller mindre;
- integrerede kredsløb, modstande mv. ?? 0,7-0,8 mm;
- store dioder (1N4001) ?? 1,0 mm;
- kontakt puder, trimmere ?? op til 1,5 mm.
Prøv at undgå huller med en diameter på mindre end 0,7 mm. Hold altid mindst to ekstra borer 0,8 mm eller mindre, da de altid går i stykker på det nøjagtige øjeblik, hvor du er nødt til at bestille. Boremaskiner på 1 mm og derover er meget mere pålidelige, selv om det ville være rart for dem at have reservedele. Når du skal lave to ens brædder, kan de bores samtidigt for at spare tid. I dette tilfælde er det nødvendigt at bore meget omhyggeligt hullerne i midten af puden i nærheden af hvert hjørne af PP'en og til store brædder ?? huller placeret tæt på centrum. Placér brædderne ovenpå hinanden og fastgør brædderne med hinanden ved hjælp af 0,3 mm centreringshuller i to modsatte hjørner og pinde som pinde.
Hvis det er nødvendigt, bor huller med borer med større diameter.
Kobber tinning på PP
Hvis du skal bestråle spor på PP, kan du bruge et loddejern, blød lavsmeltende loddemetal, spirantofonflux og fletning af koaksialkabel. Med store mængder ludy i badeværelser fyldt med lavtemperatur soldere med tilsætning af fluxer.
De mest populære og enkle at smelte det smeltelige legering er en fortinning "Rose" (?? 25% tin, 25% bly ??, Bi ?? 50%), smeltepunkt 93-96 ° C. Pladen placeres under væskesmeltningens niveau i 5-10 sekunder ved hjælp af en tang og tager ud, kontroller, om hele kobberoverfladen er dækket jævnt. Gentag om nødvendigt operationen. Umiddelbart efter udtagning af kortet fra dens smelte rester fjernes enten ved hjælp af en gummiskraber eller pludselige rystning i en retning vinkelret på planet af brættet, mens du holder i klemmen. En anden måde at fjerne rester af "Rose" -legeringen er at varme bordet i en termokasse og ryst det. Operationen kan gentages for at opnå en monotont dækning. At forhindre oxidation af hot melt i fortinning tank til glycerol blev tilsat, således at den omfattede smelten niveau 10 mm. Efter afslutningen af processen vaskes brættet af glycerin i rindende vand. OBS venligst! Disse operationer indebærer at arbejde med installationer og materialer er under indflydelse af høj temperatur, så for at forhindre brænde nødvendigt at bruge beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller og forklæder.
Tin-bly-tinningsoperationen fortsætter på lignende måde, men smelters højere temperatur begrænser anvendelsen af denne metode i et håndværksmiljø.
Jeg vil gerne dele en anden måde at tinning ved hjælp af "Rose" legeringen, også testet i praksis. Almindeligt postevand hældes i en dåse eller lille skål, tilsættes lidt citronsyre eller eddike, anbringes på pladen. I kogende vand placeret gebyr hældt flere frosset "Rose" alu dråber, som derpå smeltes i kogende vand og vat, viklet på en lang stang eller pincet (ikke at brænde med damp), forsigtigt smurte langs stier. Ved afslutningen af processen drænes vandet, og de frosne rester af legeringen tilsættes til enhver beholder indtil næste brug.
Glem ikke at skræl brættet fra fluxen efter at have tinet og grundigt affedt.
Har du en stor produktion? du kan bruge kemisk tinning.
Anvendelse af en beskyttende maske
Operationer med anvendelse af en beskyttende maske præcis gentage alt, hvad der er blevet skrevet ovenfor: fotoresisten anvendes, tørre dem, dubim, tsentruem fotomasker masker, udstiller, motion, vaske og igen dubim. Selvfølgelig hopper vi over trin med kontrol af kvaliteten af manifestationen, ætsning, fjernelse af fotoresist, tinning og boring. I slutningen maskerer vi masken i 2 timer ved en temperatur på ca. 90-100 ° C ?? det bliver solidt og solidt som glas. Den dannede maske beskytter PP'ens overflade fra ydre påvirkninger og beskytter mod teoretisk mulige lukninger under drift. Også hun spiller ikke mindst rolle i automatisk lodning? tillader ikke at "sænke" lodning til nabosteder, lukke dem.
Alt er et tosidet printkort med en maske klar
Jeg måtte gøre PP på denne måde med sporets bredde og skridtet mellem dem til 0,05 mm (!). Men dette er et smykke. Og uden stor indsats kan du gøre PP med bredden af sporet og banen mellem dem er 0,15-0,2 mm.
På bordet i billederne lagde jeg ikke en maske ?? der var ikke noget sådant behov.
Og her er den enhed, som PP'en blev fremstillet til:
Er det en mobiltelefonbro, der gør det muligt at reducere omkostningerne ved mobilkommunikationstjenester 2-10 gange? for dette var det værd at rodde med PP;). PP med decoiled komponenter er placeret i stativet. Tidligere var der en almindelig oplader til mobiltelefonbatterier.
Yderligere oplysninger
Metallisering af huller
I hjemmet kan du selv udføre metalliseringen af hullerne. Herved behandles hullernes indre overflade med en 20-30% opløsning af sølvnitrat (lapis). Derefter rengøres overfladen med en gnist og tavlen tørres i lyset (du kan bruge en UV-lampe). Essensen af denne operation er, at under indflydelse af let salpetersølv sænkes, og på brættet er der indeslutninger af sølv. Derefter udføres den kemiske udfældning af kobber fra opløsningen: svovlsyre kobber (kobbersulfat) ?? 2 g, natriumhydroxid ?? 4 gram, ammoniak er 25 procent ?? 1 ml glycerin 3,5 ml, formalin 10% ?? 8-15 ml vand? 100 ml. Holdbarheden af den fremstillede opløsning er meget lille ?? Forbered straks før brug. Efter udfældning af kobber vaskes brættet og tørres. Laget opnås meget tyndt, dets tykkelse skal øges til 50 μm ved galvanisk metode.
Løsning til påføring af kobberbelægning ved galvanisk metode:
Til 1 liter vand tilsættes 250 g kobbersulfat (kobbersulfat) og 50-80 g koncentreret svovlsyre. Anoden er en kobberplade suspenderet parallelt med den del, der skal belægges. Spændingen skal være 3-4 V, nuværende tæthed ?? 0,02-0,3 A / cm 2, temperaturen ?? 18-30 ° C Jo lavere strømmen er, jo langsommere metalliseringsprocessen, men jo bedre belægningen opnås.
Hjemmelavede fotoresister
Photoresist baseret på gelatine og kaliumdichromat:
Første opløsning: 15 g gelatine, hæld 60 ml kogt vand og lad det svømme i 2-3 timer. Efter hævelsen af gelatinen sættes beholderen på et vandbad ved en temperatur på 30-40 ° C, indtil gelatinen er fuldstændigt opløst.
Den anden opløsning: I 40 ml kogt vand opløses 5 g kaliumdichromat (krompulver, lysorange pulver). Opløs i svagt spredt lys.
Hæld det andet i den første opløsning med kraftig omrøring. Tilsæt et par dråber ammoniak til den resulterende blanding med en pipette, indtil der opnås en stråfarve. Emulsionen påføres på den fremstillede plade i meget lavt lys. Brættet tørres for at "løsne" ved stuetemperatur i fuld mørke. Efter eksponering skal brættet skylles i varmt, flydende vand, i tilfælde af svagt diffust lys, før det ikke fedtede gelatine fjernes. For bedre at kunne vurdere resultatet er det muligt at plette områder med en gelatinefri opløsning af kaliumpermanganat.
Forbedret selvfremstillet fotoresist:
Første løsning: 17 g snedkerlim, 3 ml vandig ammoniak, 100 ml vandladning til hævelse i en dag, og derefter varm i vandbad ved 80 ° C indtil helt opløst.
Den anden opløsning: 2,5 g kaliumdichromat, 2,5 g ammoniumdichromat, 3 ml vandig ammoniak, 30 ml vand, 6 ml alkohol.
Når den første opløsning blev afkølet til 50 ° C under kraftig omrøring, hæld det i den anden opløsning og filtrere den resulterende blanding (og de efterfølgende operationer skal udføres i et mørkelagt rum, sollys ugyldig!). Emulsionen påføres ved en temperatur på 30-40 ° C. Yderligere ?? som i den første opskrift.
Photoresist baseret på ammoniumdichromat og polyvinylalkohol:
Madlavningsløsning: polyvinylalkohol? 70-120 g / l, ammoniumbichromat ?? 8-10 g / l, ethylalkohol ?? 100-120 g / l. Undgå stærkt lys! Den anvendes i 2 lag: det første lag ?? Tørring i 20-30 minutter ved 30-45 ° C ?? andet lag ?? Tørring i 60 minutter ved 35-45 ° C. Udvikleren ?? 40% opløsning af ethylalkohol.
Kemisk Tinning
Først og fremmest, skal kortet være lage for at fjerne det dannede kobberoxid: 2-3 sekunder i en 5 procent saltsyreopløsning efterfulgt af skylning i rindende vand.
Det er nok simpelthen at udføre kemisk tinning ved at tømme brættet i en vandig opløsning indeholdende klorform. Frigivelsen af tin på overfladen af kobberbelægningen sker, når et tinsalt nedsænkes i en sådan opløsning, hvor kobberpotentialet er mere electronegativt end overtræksmaterialet. Forandring af potentialet i den rigtige retning lages ved indførelsen af et kompleksdannende additiv i opløsningen af tinsaltet ?? thiourinstof (thiourinstof). Sådanne opløsninger har følgende sammensætning (g / l):
Hurtig fremstilling af printplader
Produktion af kvalitetsprintplader hjemme (trin-for-trin instruktion i billeder).
På denne side vil jeg fortælle dig, hvordan jeg med succes har brugt PCB'er i hjemmet i flere år nu.
TIP. Før du kommer til virksomhed, bedes du læse denne side mindst en gang fra begyndelsen til slutningen.
Nå, lad os begynde.
Så for at foretage en betaling skal du først udvikle sit projekt. Tidligere har jeg tog en pen og en notesbog i en særlig celle, hvor jeg havde alle min fremtid projekter PCB, og hårde "i hånden", tegnede en skitse af fremtiden for PCB:
Hvis der i løbet af denne proces var ideer om hvordan man forbedrer det, der allerede var trukket eller når der opstod fejl, blev tegningen trukket tilbage på et nyt sted og så videre til det ideelle, ud fra mit synspunkt, skitse af det fremtidige PCB
Dernæst er alt som alle andre: et emne, en hud, en lak, en tegnepenne, en etchist...
Heldigvis har jeg nu en computer, som jeg stadig er glad for usynlig!
For at udvikle udformningen af radioen af den fremtidige enhed bruger jeg P-CAD programmet 2001 (jeg har kendt, at der har været mange nyere versioner i lang tid og måske bedre programmer, men jeg har stadig nok muligheder for denne version). Jeg må sige, at det ikke er muligt fuldt ud at bruge dette program til "end-to-end design", dvs. fra udviklingen af enhedsskemaet til den automatiske udvikling af det færdige bord på basis af denne ordning. Indtil videre bruger jeg forskellige dele af dette program hver for sig. Så for udviklingen af den fremtidige enheds ordning anvendes programmet P-CAD 2001 Schematic:
I det har jeg et forberedt bibliotek med symbolske betegnelser for individuelle komponenter, som jeg hurtigt genopretter om nødvendigt.
For at udvikle PCB'ens design anvendes P-CAD 2001 PCB-programmet, for hvilket jeg også har mit eget bibliotek med tegninger til forskellige radiokomponenter:
Normalt begynder jeg at male og design af fremtidige enheder og printkortet på samme tid, i modsætning til dem, der er vant til at gøre først helt alene ordningen, og derefter virkelig klar til denne ordning "skilsmisse" af printkortet. Denne måde at arbejde på er meget bekvemt for at udvikle enheder på mikrocontrollere. Faktum er, at de fleste ben (terminaler) på mikrocontrolleren er indbyrdes udskiftelige (undtagen nogle særlige tilfælde). Så jeg "race" af bestyrelsen nær microcontroller som det er praktisk fra synspunktet af bestyrelsen selv (for at spore gebyrer på, ikke overlapper kan have set rart og var dermed om muligt kortere), og derefter, allerede fortyndet sektion af brættet tegner jeg det samme afsnit i diagrammet.
For de enheder, der udføres i standard (med andre ord allerede eksisterende) kabinetter, er udviklingen af et printkort let at begynde med at bestemme dens dimensioner og monteringshuller for dette hus. Sandt nok gjorde jeg nogle af mine hjemmelavede enheder i hjemmelavede sager, og størrelsen af sagen blev ofte bestemt af størrelsen af de resulterende printplader.
Det ultimative mål med PCB-designet er at få en tegning af "sporene" af brættet, der kan udskrives på printeren. I princippet er det ikke nødvendigt at bruge P-CAD. Et af mine første printplader, lavet af mig i henhold til den teknologi, der tilbydes til dig, tegnede jeg ved hjælp af den standard Windows Tegning Maling
Derefter brugte han AutoCAD i lang tid - et program til udvikling af designprojekter og tegninger, men som det viste sig, er P-CAD ikke desto mindre mere bekvemt.
BEMÆRK. Diameterne af ALLE huller i udformningen af det fremtidige printkort skal indstilles til 0,4 mm, uanset hvilken diameter disse huller skal være i virkeligheden. Denne begivenhed gør det lettere at centrere boret på emnet, mens du borer disse huller.
Så projektet af det fremtidige printkort er klar til udskrivning. Endnu en gang vil vi kontrollere, at det er i overensstemmelse med ordningen (efter ordningen vil vi efterfølgende vælge detaljerne og justere enheden). Til dette udskriver jeg normalt diagrammet og ser grundigt på billedet af printkortets design på skærmen, jeg krydser afsnittene og de elementer på papirkredsen, der præcist falder sammen og ikke giver anledning til tvivl. Ved afslutningen af denne procedure er hele papirkredsen omgivet af en pen. Nu vil vi igen se på diagrammet omhyggeligt, er det ikke brudt et sted i logikken i enhedens drift, om der ikke er nogen "jambs", der ikke ses i den.
Forresten har jeg aldrig været i stand til at lave en enhed fra første gang, hvor der under samlingen eller under opsætningen ikke ville være en enkelt "jamb" (selvom det fra anden gang var næsten altid muligt). Nogle gange var "jambs" fatale (for eksempel en plan chip "på den forkerte side" af brættet, det vil sige spejlet, antallet af udgange falder ikke sammen, selvfølgelig). Jeg var endda nødt til at lave allerede færdige printplader. Og i de fleste tilfælde kan dette undgås, hvis man endnu en gang bare skal se og kontrollere det trykte printkorts klare design, før den fremstilles.
Som en blank fremtid PCB tage unilateral eller bilateral folie glasfiber ønskede tykkelse (i Moskva er det nemt at købe i butikkerne "Chip & Dip" eller i radioen marked Mitino).
BEMÆRK. Dobbeltsidet foliebelagt glasdug bruges til fremstilling af dobbeltsidede printplader.
Udskrive tegningen af det fremtidige printkort på et almindeligt papirark og skær arbejdsemnet ud med et tillæg på ca. 5 mm fra hver kant.
Til skæring af glasfiber er det praktisk at bruge saks til metal
Nu husker vi den dumme reklame for rengøringsprodukter, der "ikke ridse overfladen." Sådan reklame kan ses med 99% sandsynlighed for tv, herunder det på et "folk" -program og efter kun 10 minutter. Derfor ser jeg ikke længere på tv - jeg er ked af at ikke bruge min tid på at se på blunt reklame.
Så i dette særlige tilfælde vil vi bedre tage et rengøringsmiddel, der bare ikke ridse overfladen!
Igen skal du huske reklame fra tv'et: "Bare en sang af renhed! Pemolux!". Det er rigtigt for os. Vi tager rengøringspulveret "Pemolux"
eller lignende, og vi gnider dem til det fremtidige printkort (fra foliesiden) til at skinne og en anden 2 gange bedre. Rør ikke kobberoverfladen med hænderne, for ikke at efterlade spor af fedt.
Skyl derefter godt under en vandstrøm igen uden at røre kobberoverfladen,
ryste af vandet og tørre håndens fejende bevægelser (emnet skal være i dine hænder på samme tid) eller en hårtørrer eller blot sætte det på et roligt, men ikke støvet sted. Jeg har for nylig anvendt til tørring arbejdsemner PCB kompressor - en god ting - en strøm af luft ved et tryk på 5 atmosfærer - resultatet af "tørring" er næsten øjeblikkelig og ikke skilsmisse (selvom små pletter i almindelighed ikke forfærdelige).
Fra dette øjeblik begynder den mest interessante.
Nu har vi brug for en fotoresist. Photoresist - dette er et særligt stof, flydende, mørkblå, med en karakteristisk lugt, der ligner duften af nitrofarve. Det påføres kobberet barren fremtidige PCB og efter tørring danner et lysfølsomt lag - hvis en tid til at belyse nogle områder af dette lag og for at dække den anden, efter den gennem nogle kemiske processer, kan de dele, der er blevet belyst med de datoer brædder fjernes. De samme områder, der ikke var tændte - forbliver på emnet. Men mere på dette senere.
Fotoresisten kan købes i en butik eller i specialiserede handelsselskaber. For eksempel, igen i det netværk af butikker "Chip & Dip" i Moskva, fotoresisten kan købes, men der det er solgt til vanvittige penge (at dømme efter forholdet mellem pris - kvantitet) og blive pakket i aerosolbeholdere. Aerosol kan - på den ene side er praktisk, malet og alt, hurtigt og simpelt... Men! Som praksis viser, er resultatet af et sådant maleri ofte ikke tilfredsstillende og skal genoprettes. Og derudover mere end halvdelen af fotoresist, som ikke er billig, så maleriet i sig selv er ikke tomt bord og rummet omkring det.
Heldigvis købte jeg engang en sådan fotoresist i en jernbank. En sådan bank var meget dyrere end nogen aerosolbeholder i butikken "CHIP and DIP", men hvis du beregner enhedsprisen (pris - mængde) - viser det sig at være meget billigere:
Denne bank selv holdt mig i flere år på et mørkt sted, og er endnu ikke blevet forbrugt af halvdelen (på et mørkt sted - fordi fotoresist svetochuvstvitelen og bør holdes i mørke, ellers - gå dårligt hurtigt).
For nemheds skyld deles en del af fotoresist fra denne krukke i en krukke sennep
og hold det i køleskabet (ikke fordi det er koldt, men fordi det er mørkt og altid til rådighed)
(I øvrigt, dette køleskab "ZIL" det er designet til at fungere på netværket 127 og har arbejdet i mere end 50 år ti (nu gennem transformeren), udholdt den 30. udskiftning af køleenheden år af sit liv).
ADVARSEL! Arbejde med fotoresist er nødvendigt i mørket. Nej, ikke rigtig i mørket. Selv hvis en glødelampe på 60 W brænder i rummet et sted i hjørnet, er det normalt. Selvom det er overskyet vejr udenfor, og vinduerne IKKE er forhængede, er det normalt også (selv om det er bedre, trods alt halvt dækket). Men her er det absolut ikke værd at arbejde med lyse sol- eller elbelysning.
Så vores opgave er at anvende en fotoresist på kobberoverfladen af bordpladen med et ensartet tyndt lag. Gøre det meget enkelt - det er nødvendigt at hælde lidt af fotoresist på overfladen (for denne bruger jeg en medicinsk sprøjte) og lidt vippe emnet i forskellige retninger for at opnå spredning af fotoresist over overfladen af arbejdsemnet. Overskudene fusionerer tilbage i krukken. Samtidig ophobes fotoresist "bursts" langs kanterne, men vi lavede en 5 mm billet på hver side, og nu er disse "tilstrømninger" ikke forfærdelige for os. Men resten af blancen af det fremtidige PCB er jævnt dækket med et tyndt lag af fotoresist.
TIP. Inden du anvender fotoresist, skal du sørge for, at der ikke er partikler af stort støv, hår eller andet affald på emnet. Den nemmeste måde at fjerne alt dette på er, hvis du blæser hårdt på emnet, men du skal forsøge, at emnet ikke spatteres med kvæld (her hjælper kompressoren mig meget). Hvis der er stort støv, hår eller andet snavs på emnet på printkortet, når fotoresistet påføres, stikker det omkring disse forureninger, og i fremtiden på disse steder er det muligt at danne et ægteskab.
Ved fremstilling af et dobbeltsidet printplade anvendes fotoresist fra begge sider af emnet. Tiden mellem at anvende fotoresist på første og anden side er et par minutter. Således fotoresist på den første side når at tørre, således at det ophører med at flyde, og kredsløbskort blank den kan anbringes i et rum bekvemt til påføring af en fotoresist på den anden, uden frygt for, at et overtræk på en første side med Bytte.
Efter påføring tørrer fotoresisten som en almindelig maling - 24 timer ved stuetemperatur (den bør tørres i mørket) eller kun en halv time ved en temperatur på ca. 70ºC.
Heldigvis opvarmes ovnen i min køkkenkomfur med elektricitet, på trods af at den øverste del af pladen arbejder på gas. Og dette og det må jeg sige, meget bekvemt. Denne elektrisk ovn, i en bestemt position af termostaten er i stand til relativt godt holde temperaturen i området 65... 75º C (dette faktum blev kontrolleret under anvendelse et kviksølvtermometer termostat knop rigtige position, jeg bemærkede en særlig touch)
PIMECHANIE. Pæren fra ovnen blev forsigtigt fjernet på forhånd af mig.
Tag fotoresist belagt tom, sted i ovnen og tør det der i 40 minutter i ovnen Vinduet gardin af tætte væv, eller noget blokerer at inde intet lys:
I mellemtiden tørrer forberedelsen af det fremtidige printkort, vi vender tilbage til computeren og fortsætter med at lave en fotomaske.
Dette kræver en laserprinter og en særlig gennemsigtig film designet til udskrivning på laserskrivere
Hvorfor laserprinter?
I nogen tid har jeg brugt Canon S450 inkjet printeren. Jeg udskrev ikke på film, men på et sporpapir - det er sådan et tyndt hvidpapir, der tidligere blev brugt i tegningsbranchen. Og det var dette dokument, jeg succesfuldt anvendte som en fotomaske, og alt fungerede perfekt, på trods af at dette sporpapir ikke ser gennemsigtigt ud på de steder, hvor det skal være gennemsigtigt. Men når printeren anvender blæk til sporpapiret, suger det og svulmer, hvilket forårsager hævelse. Med store blækfyldte områder bliver sporpapiret så stærkt, at printerens hoved, der passerer over de hævede områder, berører dem og begynder at smøre den allerede påførte blæk. Det viser sig ægteskab. Selv om denne fremgangsmåde er egnet til fremstilling af små printplader eller printplader med små blækfyldte områder.
Når jeg købte en transparent film til inkjet-printere, og forsøgte at bruge det i stedet for kalkerpapir, men resultatet var ikke tilfredsstillende, som i denne film af blækdråber fra printeren, forblev små, runde dråber, og ikke spreder sig til et bestemt område, både på kalkerpapir. Samtidig, de områder, der har brug for at være ikke gennemsigtig, var sorte kun "med det blotte øje", men ved nærmere eftersyn "ind i lyset" repræsenterer et sæt individuelle små sorte pletter og var helt gennemsigtig. Måske med andre inkjetprintere eller en anden film, bliver resultatet bedre. Jeg ved det ikke. Men jeg var bare sådan.
Desværre er laserprinteren langt fra fejlfri. For det første opvarmer det stærkt filmen, hvilket forårsager dens deformation. I relative størrelser er denne deformation ikke stor, men i absolutte dimensioner kan det ødelægge hele resultatet. For det andet er de "sorte" områder, der er trykt med en laserprinter, heller ikke så sorte som de synes. Hvis du ser på det lyse lys, kan du se følgende: Tynde linjer langs kanten af det "sorte" område er virkelig sorte, og selve det "sorte" område er gennemsigtigt:
For at bekæmpe denne ulempe kom jeg op på følgende - print det samme billede på tre film, og læg dem derefter over og nøjagtigt kompatible for at gøre billederne sammenfaldende. Derefter blev de steder, der var halvgennemsigtige, virkelig "sorte" nok til, at resultatet var helt acceptabelt. Det er rigtigt, at den første angivne mangel på laserprintere (deformation af filmen når den opvarmes) har en afgørende indflydelse på kvaliteten af fremstillingen af en sådan "indbygget" fotomask. Selv med en lille forskel i trykforholdene for de enkelte billeder, opnås de i forskellige størrelser, og det er umuligt at kombinere dem præcist.
Derfor er det ikke muligt at udskrive disse tre separate billeder på et filmark samtidigt. Efter at klippe dem fra dette ene filmark og forsøge at kombinere dem, kan det ofte observeres, at billedets dimensioner ikke falder sammen.
Dette problem kan overvindes ved at tage tre separate identiske ark gennemsigtige film og et ark almindeligt papir. Kør billedet af "sporene" af pladen til udskrivning 4 (fire! Og ikke tre) gange, læg 3 ark film og et ark papir ind i printeren, så billedet på papiret blev udskrevet først:
Det første ark (det ene af almindeligt papir) tjener kun til at varme op printeren og deltager derefter ikke mere i produktionsprocessen. Men betingelserne for udskrivning af de resterende tre ark (men allerede ark af transparent film) vil være næsten ens.
"Film" udstedt af printeren må ikke straks savnes. Det er bedre at vente et minut, mens de ligger ved siden af hinanden og afkøles sammen. Så tag dem bare.
Nu skal billedet af fotomaske for fremtiden for PCB skæres med en margin på omkring 3... 5 cm (Advarsel "se" i stedet for "mm"!) Med nogen bestemt hånd, og med en margin på ca. 1 cm på alle andre sider:
Hvis billedet af det printede printkort kun optager en lille del af det transparente filmarks samlede størrelse, skal de dele af disse tre film, der er tilbage efter at have klippet billederne, foldes sammen og opbevares. Næste gang de kan bruges igen til samme formål, men kun igen alle tre sammen.
Så skåret med en margen på 3... 5 cm på den ene side af billedet af fotomasken, er det nødvendigt at kombinere med hinanden. Til dette formål afskæres der fra en af de tre billeder ca 1 cm fra den pågældende kant (denne 1 cm er taget fra 3... 5 cm lager) fra den anden af de tre billeder, vi afskærer ca. 2 cm fra den samme kant. Det tredje billede forbliver uændret.
Nu er billedet "-1sm" pålægge "beskåret" et billede, kombinere og pressede hjørner af tunge genstande.
Tag den smalle (bredde 1,5... 2 cm) tape, afskåret fra sin strimmel af den ønskede længde med en vis margen, så det var at holde på fingrene, og uden at trække den, lim det to overlejrede billeder på skærelinien "1 cm". Hvis båndstrimmel trækkes - efter limning vil den have tendens til at krympe og kan deformere fotomasken.
Vi gør det samme med det tredje billede ("-2cm"). Så er billedskabelonen klar:
Hvis det er nødvendigt at lave et dobbeltsidet printkort, gøres det samme for billedet af "sporene" på anden side. Det vigtigste "trick" er, at billedet af bagsiden af brættet i dette tilfælde IKKE skal udskrives i et spejlbillede. Den skal udskrives i samme projektion som den første side fotomask (som det ser ud på skærmen). I dette tilfælde vil trykbetingelserne og følgelig betingelserne for deformation af filmen i laserprinteren for den første og anden side fotomasker også være praktisk talt identiske, hvilket er den afgørende faktor for deres efterfølgende korrespondance med hinanden. Hertil kommer, at når vi skærer billeder fra filmen til dobbeltsidede printplader, forlader vi en margen på ca. 3... 5 cm fra hver side.
Også ved fremstilling af dobbeltsidede printplader opstår spørgsmålet: Hvordan centreres fotomasker fra forskellige sider af brættet med hinanden? Dette spørgsmål er let at løse, hvis du tager fedt (fedt, men ikke for bred!) Dobbelt tape og lim med hjælp fra vores to fotomasker en særlig "lomme" ind, som vi derefter investere emnet. I dette tilfælde eksisterer der ikke tomt på bordet mellem dem, når der kombineres fotomasker, og intet forstyrrer deres justering og centrering i forhold til hinanden.
Nu har vi brug for 2 briller, mellem hvilke vi vil klemme vores blanke af det fremtidige printkort sammen med fotomasken. Som sådan briller bruger jeg to briller fra en bogreol. Brillerne skal være rene.
Vi tager et glas. Vi arrangerer vandret. Ovenpå sætter vi emnet på printkortet med fotoresistet opad:
Ved forberedelsen af brættet anvender vi fotomasken med den rigtige side.
ADVARSEL! Endnu en gang ser vi omhyggeligt på fotomasken i vores hænder og på designet af det printkort på skærmen. Og læg fotomassen på emnet på højre side!
Flere gange havde jeg sager, der skyldtes uopmærksomheden og hvorvidt jeg på grund af hastighed anvendte fotomasken på bagsiden. I dette tilfælde viser billedet af "sporene" på brættet sig at blive spejlet og i nogle tilfælde (for eksempel ved brug af plane mikrokredsløb) skulle bestyrelsen genoprettes på ny.
Så sætter vi hele det andet glas på det og fastgør alt sammen med tøjspidser:
I tilfælde af dobbeltsidede printplader placerer vi emnet emnet i fotomaskens forberedte lomme, og så låses lommen med emnet mellem de to briller på den ovenfor beskrevne måde.
Nu har vi brug for en stærk lyskilde til at bestråle vores "samling". Jeg bruger en speciel garvningsanordning til dette formål - den indeholder en kviksølvbue lampe, som giver meget ultraviolet lys - hvilket er meget ønskeligt i vores glorværdige forretning:
"Assemblage" af brillerne og emnerne i det fremtidige printkort er sat i en afstand på 30... 40 cm fra lampen, tænd den og lad den være i denne tilstand i 13 minutter. A 12 kan du? Du kan. Og hvis 15? Også muligt. Men jeg måler normalt ca. 13 minutter. Som det har vist sig i praksis, viser resultaterne under disse særlige forhold sig at være ganske gode.
BEMÆRK. I et andet rum end denne lampe er det tilrådeligt ikke at have andre stærke lyskilder.
Har du ikke et garvningsapparat? Det er ikke skræmmende! I stedet er det muligt at bruge en almindelig "Ilyich" -lampe (glødelampe), helst af den største effekt. I min praksis er der en erfaring med at bruge en 500 W glødelampe til dette formål fra spotlighten. Det var sandt, at ved brug af en sådan lampe måtte bestrålingstiden øges til ca. 25 minutter, hvilket blev bestemt eksperimentelt.
Ved fremstilling af et dobbeltsidet printplade skal "samling" af glasset og emnet bestråles først med en og derefter på den anden side. Siden, den omvendte af det bestrålede, er det ønskeligt at dække noget ikke transparent, for eksempel et tæt væv eller et stykke pap. For at gøre dette er det nødvendigt at beskytte den anden side af brættet fra det spredte lys reflekteret fra væggene i rummet og møblerne.
Efter bestråling skal du fjerne emnet fra "samlingen".
Nu har vi brug for den kaustiske alkaliopløsning (NaOH) (NaOH) i vand i et forhold på 7 g alkali krystaller i 1 liter vand (som foreskrevet instruktioner til anvendelse af fotoresisten).
Hvor kan jeg få kaustisk sodavand? Gå til værkstedet og køb et værktøj til rengøring af kloakrørene "Mole":
Dette er faktisk løsningen af kaustisk sodavand, som det fremgår af etiketten:
Sandt nok, men ikke i sin rene form, men med alle former for tilsætningsstoffer, er det dog som praksis, at tillæg ikke forstyrrer erhvervslivet.
Molen selv er ret koncentreret, så den skal fortyndes med vand i forholdet mellem ca. 1 del Mole og 15... 25 dele vand.
Den resulterende opløsning hældes i et bad, der med succes kan påføres emballage fra "oversøisk" frugt:
I denne løsning placerer vi bestyrelsen. Og vi ser. Efter et stykke tid (ca. et par minutter) blev de dele af fotoresistet, der blev bestrålet (områder mellem "stierne") opløst i en opløsning af kaustisk sodavand. De samme områder, der var under de "sorte" områder af fotomasken og bestrålede derfor ikke, opløses ikke denne opløsning (mere præcist, opløses ikke umiddelbart).
Lad stykkets emne i denne løsning for længe ikke følge - ellers vil hele fotoresistet opløse.
Efter opløsning af fotoresisten i de områder, hvor det ikke skal være præformen udtaget fra opløsningen og vasket under rindende vand (for at fjerne mulige hænder temmelig svag alkalisk opløsning i en kort tid og dine hænder vil ikke have tid til at opløse i det).
Fra dette øjeblik kan belysningen på arbejdspladsen være (hvad angår lysstyrke). Hold emnet i mørket er ikke længere nødvendigt.
Nu flettes "Mole" -opløsningen fra bakken i en passende krukke eller flaske (f.eks. En plastflaske fra under Coca-Cola). Det kan stadig være nyttigt til fremstilling af andre printplader.
Kontroller omhyggeligt vores emne under en lys lampe, måske med et forstørrelsesglas, hvem har brug for det. Det er muligt, at billedet fra fotoresisten vil være små defekter, ofte i form af ridser eller dyser (ikke forveksles med punkterne under hullerne!). Sådanne fejl kan redigeres (tonet) med en uudslettelig vandtæt markør (for eksempel en markør til underskrivelse af CD / DVD'er):
Tag nu en opløsning af jernchlorid (i vand). Pulver af jernchlorid kan købes i en butik af radiokomponenter (i Moskva igen, for eksempel i netværket af alle de samme butikker "Chip and DIP" eller på Mitinsky-radiomarkedet). For at lave en opløsning, rør pulveret i vand. Jo højere koncentrationen er, desto bedre.
En opløsning af jernchlorid hældes alle sammen i det samme bad, og vi sænker det trykte printplade med kobber nedad. I dette tilfælde sættes emnet til selve bunden af det categorically ikke følger - under det vil ikke dryppe frisk opløsning og ætseprocessen vil ikke gå. Det er bedre, hvis det bliver muligt at holde hjørnerne af emnet i skuffens vægge (endnu en gang vil vi takke producenter af "oversøiske" frugter, denne gang for at lave deres bade af blødt materiale). "Top of the survey" - læg arbejdsemnet omhyggeligt på overfladen af overfladen (kobber ned), så det forbliver afloat på grund af overfladespændingskræfterne i opløsningen.
Hvorfor kobber ned, ikke op? Faktum er, at reaktionsprodukterne er tungere end opløsningen og falder ned og frigiver stedet for en frisk portion af opløsningen. Processen vil gå hurtigt. Hvis præformen af det fremtidige PCB er anbragt i en opløsning af ferricchlorid med kobber opad, vil reaktionsprodukterne tværtimod lægge sig på overfladen af emnet og forstyrre adgangen til frisk opløsning. Processen vil gå langsomt, og resultatet kan ikke være af høj kvalitet.
Bestyrelsens ætsetid afhænger af opløsningens koncentration og varierer fra 20 minutter til flere timer.
Under ætsning fortrinsvis flere gange for at fjerne præformen bord fra opløsningen, for at se på det og gøre som ætsning (for eksempel nogle gange sker det, at under charge "climb" luftbobler, på disse steder opløsningen bringes i kontakt med kobberoverfladen, og det er under disse bobler ikke ætset).
Ved afslutningen af ætsningen, når alt unødvendigt kobber er opløst, fjernes emnet, vaskes under vand, og ferrikloridopløsningen drænes til en passende flaske til genbrug næste gang. Bemærk venligst: Følgende billede viser de reaktionsprodukter, der er fastgjort på bunden:
Forresten kan opløsningen af ferricchlorid, om nødvendigt, erstattes med en anden opløsning. "En anden" opløsning fremstilles ud fra krystaller af kobbersulfat og almindeligt bordsalt af almindeligt salt. Til dette fremstilles først en mættet opløsning af kobbersulfat i vand. "Mættet" betyder, at hvor krystallerne af kobbersulfat ikke længere er opløst i det (opløsningen har en karakteristisk blåblå farve). Derefter fremstilles den samme opløsning ud fra salt (også mættet) (farve - gennemsigtig). Nu er det nødvendigt at blande begge løsninger med hinanden i omtrent lige store mængder. Den resulterende opløsning bliver en lysegrøn farve. Det er noget, der kan ætse bundkort. En sådan løsning har imidlertid en række ulemper. Første plader deri ætses meget længere end i opløsningen af ferrichlorid, og for det andet, på dens overflade, udendørs, dannes krystal film og fjernelse af præformen fremtidige PCB fra denne opløsning / sænkes ind i det, disse film steder afregner ikke overfladen af emnet og forstyrrer yderligere normal ætsning på disse steder.
Vær det som det kan, efter at du har æstet rigeligt med at vaske emnet med vand, tør det tørt af med en klud.
Tag derefter bomuldsuld med acetone (eller alkohol) og tør det med emnet fra siden af "sporene". Samtidig vaskes resterne af fotoresistet af arbejdsemnet - vi behøver det ikke længere, og vi modtager et blankt, der næsten svarer til dette gebyr:
Nu afskår vi de ekstra "felter" (når vi har klippet emnet, tog vi det med en kant på 5 mm på hver side):
Arbejdets kanter er jordet på en flad mursten under vandstrømmen. Vand er nødvendigt for øjeblikkelig fjernelse af støv:
Vi får ætsede stykker af brædder:
Derudover er det nødvendigt at lave huller til komponenter og fastgørelsesdele. Lige nu er vi meget nyttige for de mest ætsede i kobberpunkter i kontaktpadsernes centre, der viste sig at være billeder af huller på en fotomask med en diameter på 0,4 mm.
Til boring af huller bruger jeg selvfremstillede boremaskiner, der er fremstillet på basis af en elmotor fra videobåndoptageren "Electronics" (hvis videokassetter er lastet ovenfra). Motorens skaft er forsynet med en hylsterchuck, hvor borekroner med forskellige diametre er fastspændt.
Arbejdsemnet kan bores med konventionelle borekroner til metal (med passende diameter), men sådanne øvelser bliver hurtigt stumme (vores emne er trods alt fremstillet af glasfiber). En sådan drill har kun et par hundrede huller.
De vindende øvelser er langt mere holdbare. Deres ressource er tiere gange højere end ressourcen ved konventionelle øvelser, huller efter boring har fladkanter. Men disse øvelser er sjældent til salg (sidste gang jeg købte dem "med hænder" i nogle bonde i Mitinskoe radiomarked, og mere på deres salg har aldrig set), og også ret dyrt (i forhold til normal). Derudover lille diameter boret pobeditovye udelukkende er fremstillet af hårdmetal materiale og derfor yderst skrøbelig - den mindste forskydning, og de bryder ned.
Ved boring duplex bord er, at boret, forlader bagsiden af emnet adskiller kobber pads på selve grundlaget for bestyrelsen (fra glasfiber), hvis disse kontaktflader er små nok (som normalt og sker). At overvinde denne uønskede virkning, er det nødvendigt først at bore alle huller på den ene side af printet til ca. halvdelen af tykkelsen af emnet, og derefter tænde den dosverlit alle åbninger på den anden side, nu igennem.
Hul med store diameter bores med konventionelle øvelser ved en konventionel boremaskine eller boremaskine.
Efter boring af huller skal du rengøre bordpladen fra siden af "sporene" med fint sandpapir
Støv blæse og dække alle kobber "stier" langs hele længden af opløsningen af kolofonium i alkohol. Rosin vil beskytte kobber mod oxidation og vil gøre den efterfølgende lodning af komponenter "let og let"
Så er det nødvendigt at lodde de elektroniske komponenter. Lodning af komponenter er praktisk at producere ved anvendelse af den samme opløsning af kolofonium i alkohol, men mere tæt.
For eksempel under lodning af komponenter af plane komponent monteringssted rigeligt smurt data kolofonium i alkoholopløsning, ved hjælp af pincet komponent er placeret på det ønskede sted, og der trykkes hokus tandstikker.
Har du allerede et komplet sæt af komponenter til din enhed? Hvis ikke, skal du vælge de rigtige med det samme, ellers efter fremstilling af printkortet kan nogle komponenter være for store, for små eller helt forskellige. Dybest set gælder dette kondensatorer. For eksempel flere gange jeg designet kortet, at tage en prøve af elektrolytiske kondensatorer (K50-35 type) vypayat af gamle private tv og radio dele butik kommer ind fra leverandører moderne "borgerlige" kondensatorer på den samme betegnelse, men en meget mindre og med en mindre afstand mellem benene. Jeg var nødt til at bore huller i det færdige bord. Det samme gælder filmkondensatorer af typen K73-17. "Burzhuy" -analoger til samme værdi kan have ikke kun mindre dimensioner, men også et helt andet arrangement af konklusioner. Om de samme ting som warp-produkterne (chokes, transformere) og også radiatorer, kan du ikke engang stamme.
Efter lodning af komponenterne kontrollerer vi installationen (så alle komponenter er af den krævede værdi og står på deres pladser), tænd, sæt apparatet op. Efter tilpasningen, når vi ikke kommer til vores bestyrelse, bliver hverken loddet eller loddet, vi vasker brættet fra kolofon med fleece med acetone eller alkohol. Aceton er bedre at vaske ud kolofonium, men det kan også rense og mærke nogle komponenter. For at sikre, at der ikke er skrot af bomuld på bordet, bør bomuld pakkes i et stykke klud eller gasbind
Derefter dækker siden med "droshky" lak, for eksempel tsaponlakom. Du kan også bruge speciel maling til brædder i aerosol dåser. Og tsaponlak og særlige maling i spraydåser til rådighed i butikken af radio komponenter (det samme igen i Moskva, for eksempel i netværket af de samme butikker "Chip & Dip" eller i radioen marked Mitino).
Efter at lakken tørrer, er brættet klar til brug:
Ovenfor beskrevne fremgangsmåde kan fremstilles med nøjagtighed board 5 til 0,2 mm (0,2 mm i bredde 5 "spor", og 0,2 til 5 mm afstand mellem tilstødende "spor"). Nøjagtigheden afhænger af størrelsen af brættet. Jo mindre størrelse - jo mere nøjagtighed kan du opnå. Det omvendte er også sandt: Jo større størrelse jo mindre er nøjagtigheden. Det er alt sammen forbundet med den samme berygtede deformation af den gennemsigtige film, når den udskrives på en laserprinter. På trods af alle de trufne foranstaltninger, arbejder tre billeder til produktion af en enkelt fotomask stadig ikke perfekt ud. For store størrelse boards (for eksempel størrelsen lidt mindre end et ark A4 format), bliver mindre mærkbar denne fejl, som kan forårsage (i fremstillingen af masken under tilpasningen af individuelle billeder) overlappende smalle "baner", hvis "spor" vil være for tyndt og afstanden mellem dem vil være for smal.
I min praksis forsøger jeg ikke at lave en "droshky" på tavlen, og hullerne mellem dem er mindre end 0,4... 0,5 mm brede.
Hvis du fandt materialerne fra denne side nyttige, hvis de gav dig ny viden og hjalp med at afklare nogle øjeblikke inden for radioteknologi - kan du takke forfatteren af denne artikel ved at overføre nogle penge til hans
Tak for at besøge denne side!
© 1995-2018 Yaroslav Menshikov
Materialet på siderne på dette websted er udelukkende beregnet til orientering.
Ethvert genoptryk og distribution, der anvendes til kommercielle formål af materialer på dette websted, er kun tilladt med tilladelse og i samråd med forfatteren.